Panduan Utama untuk Fotografi Lanskap

Panduan Utama untuk Fotografi LanskapFotografi lanskap adalah salah satu jenis fotografi tertua dan paling dicintai. Tren fotografi datang dan pergi, dan teknologi baru menggantikan yang lama. Namun menangkap lanskap dengan kamera tetap konstan sepanjang sejarah fotografi.

Panduan Utama untuk Fotografi Lanskap

feedgrids – Semua orang menyukai pemandangan. Dari pemandangan gunung berbatu hingga padang rumput hijau subur, ada pemandangan yang memanjakan mata siapa pun. Dan alam memiliki begitu banyak hal untuk ditawarkan kepada fotografer lanskap yang tajam.

Fotografi lanskap adalah titik masuk yang sangat baik ke dalam seni fotografi. Mudah dipahami, menakjubkan untuk dilihat, dan Anda akan melihat beberapa tempat terindah di dunia.

Ini adalah tempat jika Anda ingin memulai fotografi lanskap. Kami memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang fotografi lanskap. Anda akan mengetahui peralatan apa yang Anda butuhkan. Dan kami akan memberi Anda kiat ahli untuk memotret dan mengedit fotografi lanskap.

Baca Juga : Belajar Fotografi : Ekspedisi Fotografi Lanskap yang Gagal 

Apa itu Fotografi Lanskap?

Fotografi lanskap adalah seni mengabadikan lokasi alam dengan kamera. Foto lanskap menampilkan bangunan terkenal alam, pemandangan memukau, dan lokasi menarik.

Disiplin fotografi ini menampilkan kemuliaan Ibu Pertiwi dalam bentuk terbaiknya. Gambar harus membawa pemirsa ke lokasi itu. Fotografi lanskap yang bagus dapat memindahkan Anda ke mana saja di dunia.

Lanskap dapat mencakup fitur air seperti sungai, danau, atau lautan. Anda juga dapat menyertakan fitur yang tidak wajar seperti bangunan dan jalan. Objek seperti ini dapat berfungsi sebagai tempat menarik untuk membuat lanskap Anda lebih menarik.

Foto lanskap dapat menyertakan orang. Tapi mereka bukan fokusnya. Fotografi potret berfokus pada orang, sedangkan lanskap hanya menyertakan orang sebagai bagian dari pemandangan yang lebih luas. Manusia dan hewan dapat membawa kehidupan ke lanskap. Dan mereka membantu pemirsa memahami skalanya.

Fotografi lanskap merayakan keagungan dunia yang kita lihat di hadapan kita. Kami menggunakan kamera untuk meningkatkan pandangan kami sehingga kami dapat berbagi visi mulia dengan orang lain. Memang tidak selalu mudah, tetapi fotografi lanskap selalu sepadan dengan usahanya.

Peralatan Fotografi Pemandangan

Sebelum Anda memulai misi fotografi lanskap berikutnya, Anda perlu diperlengkapi. Anda memerlukan perlengkapan yang tepat untuk menangkap gambar lanskap yang memukau.

Kami akan membantu Anda menemukan kamera yang tepat untuk fotografi lanskap. Dan kami juga akan memberi Anda tip terbaik untuk menggunakan peralatan terbaik untuk fotografi lanskap.

Kami juga akan membawa Anda melalui aksesori seperti tripod, lensa, dan filter. Anda dapat melihat daftar produk terbaik kami sehingga Anda dapat melakukan pembelian yang berpendidikan.

Kamera Terbaik untuk Fotografi Pemandangan

Mengambil gambar tidak pernah semudah ini. Anda mengeluarkan ponsel dari saku dan mengambil gambar yang bagus. Tapi foto lanskap yang bagus membutuhkan lebih dari kamera smartphone. Fotografi lanskap memiliki persyaratan khusus. Dan Anda membutuhkan kamera yang sesuai dengan pekerjaan.

Anda membutuhkan kamera dengan resolusi gambar yang tinggi. Sensor dengan jumlah megapiksel yang sehat memberi Anda kualitas gambar dan detail yang menghidupkan lanskap.

Rentang dinamis yang luas adalah spesifikasi lain yang Anda inginkan. Rentang dinamis menonjolkan detail di area yang lebih gelap dan lebih terang. Ini akan memastikan kualitas saat Anda bekerja dengan pencahayaan yang tidak konsisten. Dan ISO adalah pengaturan lain yang perlu Anda pikirkan.

Anda juga perlu memikirkan sifat praktis dari fotografi lanskap. Anda akan memotret di luar ruangan, jadi Anda memerlukan kamera yang dapat menghadapi semua kondisi cuaca.

Lensa Terbaik untuk Fotografi Pemandangan

Banyak fotografer percaya bahwa kamera hanya sebagus lensa yang Anda pasang. Dan itu tidak berbeda untuk fotografer lanskap. Seperti yang telah kita lihat pada kamera, Anda memerlukan lensa yang sesuai dengan kebutuhan fotografi lanskap.

Lensa sudut lebar sangat populer di kalangan fotografer lanskap. Mereka memungkinkan Anda menangkap lebih banyak bidikan, memberi Anda lebih banyak kebebasan dengan komposisi. Sudut lebar memperluas tepi bidikan Anda dan menampilkan lebih banyak pemandangan di depan Anda.

Fotografer dapat menggunakan lensa zoom dan prime untuk foto lanskap. Lensa zoom memberi Anda lebih banyak fleksibilitas dan pilihan komposisi. Tetapi beberapa fotografer lebih menyukai kualitas lensa prima yang terjamin.

Memilih Tripod Terbaik untuk Fotografi Lanskap

Tripod adalah peralatan penting untuk fotografer lanskap. Mereka memberi Anda stabilitas, sehingga Anda memiliki lebih banyak kebebasanpaparanpengaturan.

Tripod memungkinkan Anda menjaga ISO tetap rendah untuk kualitas gambar yang lebih baik. Dan Anda dapat menggunakan kecepatan rana lambat tanpa rasa takutgoyangan kamera. Kecepatan rana yang lebih lambat diperlukan karena Anda menginginkan apertur sempit untuk kedalaman bidang yang lebih luas.

Kami akan membahas detail lebih lanjut terkait pengaturan kamera nanti. Tetapi Anda harus tahu bahwa tripod memberi Anda lebih banyak pilihan dalam hal pengaturan.

Ada banyak jenis tripod. Dan fotografer yang berbeda akan mencari kualitas yang berbeda pada tripod mereka. Fotografer lanskap dan fotografer studio kemungkinan tidak akan membeli model tripod yang sama.

Untuk panduan lengkap memilih tripod terbaik untuk fotografi, ikuti tautan di atas.

Aksesori Penting untuk Fotografi Lanskap

Ada lebih banyak fotografi lanskap daripada sekadar mengambil gambar. Anda harus pergi ke lokasi Anda dengan semua perlengkapan Anda. Itu mungkin melibatkan berjalan jauh atau mendaki gunung. Dan Anda perlu menjaga keamanan peralatan Anda selama perjalanan.

Fotografi lanskap adalah kerja lapangan. Dan jika Anda menginginkan bidikan terbaik, Anda harus mencapai lokasi terbaik. Anda harus mengatasi kondisi dan bersiap ketika Anda perlu menembak.

Panduan Utama Filter untuk Fotografi Lanskap

Filter adalah alat yang sangat baik untuk fotografi lanskap. Saat pertama kali memotret lanskap, Anda mungkin tidak berpikir bahwa Anda membutuhkannya. Namun begitu Anda bereksperimen dengan filter, filter menjadi keharusan bagi fotografer lanskap.

Anda memiliki filter ultraviolet (UV). Dan ada filter kerapatan netral (ND) dan kerapatan netral bertahap (GND) untuk meratakan pencahayaan di seluruh bingkai Anda. Dan Anda memiliki filter terpolarisasi untuk menghilangkan silau dan penyimpangan.

Klik tautan untuk panduan utama kami tentang filter fotografi lanskap. Kami memiliki semua informasi yang Anda butuhkan tentang penggunaan filter untuk meningkatkan gambar lanskap Anda.

Pengaturan Kamera untuk Fotografi Lanskap

Sekarang kami akan membawa Anda melalui spesifikasi pengambilan foto lanskap. Kami memiliki semua tip fotografi lanskap untuk mempersiapkan Anda mendapatkan foto lanskap yang fantastis.

Kami memiliki tutorial dan panduan untuk mendapatkan pengaturan lanskap yang sempurna di kamera Anda. Kami akan membantu Anda dengan jenis file yang akan diambil. Dan kami akan membantu Anda memahami mode pemotretan Anda.

Bukaan, kecepatan rana, dan ISO membentukpaparansegi tiga. Itu adalah pengaturan kamera dasar untuk semua jenis fotografi. Mendapatkan yang sempurnapaparanadalah tentang menyeimbangkan ketiga pengaturan tersebut sehingga kamera mendapatkan jumlah cahaya yang tepat.

Fotografi lanskap tidak berbeda. Anda sedang mencari yang sempurnapaparanuntuk gambar lanskap Anda. Tetapi disiplin memiliki persyaratan khusus yang memerlukan pengaturan apertur tertentu.

Anda ingin menjaga aperture Anda sesempit mungkin. Apertur sempit memberi Anda kedalaman bidang yang lebih luas, menjaga lebih banyak foto Anda dalam fokus.

Anda juga ingin menjaga ISO serendah mungkin untuk memaksimalkan kualitas gambar. Tetapi ISO rendah membutuhkan lebih banyak cahaya untuk hasil yang tepatpaparan. Dan itu tidak akan mendapatkan banyak cahaya dari aperture.

Anda perlu menyeimbangkan apertur sempit dan ISO rendah dengan kecepatan rana yang lebih lambat. Kecepatan rana lambat berarti rana terbuka lebih lama, membiarkan lebih banyak cahaya masuk ke sensor.

Ini hanyalah dasar-dasar pengaturan kamera fotografi lanskap. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, klik tautan di atas untuk artikel lengkapnya.

Belajar Fotografi : Memahami ISO, Shutter Speed , dan Apertur

Belajar Fotografi : Memahami ISO, Shutter Speed , dan Apertur – Sulit untuk mengambil gambar yang bagus tanpa memiliki pemahaman yang kuat tentang ISO, Shutter Speed, dan Apertur – Tiga Raja Fotografi, juga dikenal sebagai “ Segitiga Eksposur“.

Belajar Fotografi : Memahami ISO, Shutter Speed , dan Apertur

feedgrids – Sementara kebanyakan DSLR baru memiliki mode “Otomatis” yang otomatis memilih Shutter Speed, apertur, dan bahkan ISO yang tepat untuk eksposur Anda, menggunakan mode Otomatis membatasi apa yang dapat Anda capai dengan kamera Anda. Dalam banyak kasus, kamera harus menebak eksposur yang tepat dengan mengevaluasi jumlah cahaya yang melewati lensa.

Baca Juga : Belajar Fotografi : Cara Mengambil Foto Tajam

Memahami secara menyeluruh bagaimana ISO, Shutter Speed , dan bukaan bekerja bersama memungkinkan fotografer untuk sepenuhnya mengendalikan situasi dengan mengontrol kamera secara manual. Mengetahui cara menyesuaikan pengaturan kamera saat dibutuhkan, membantu mendapatkan yang terbaik dari kamera Anda dan mendorongnya hingga batas maksimal untuk mengambil foto yang bagus .

Mari kita cepat meninjau ringkasan Segitiga Eksposur sebagai penyegaran:

Shutter Speed – Kecepatan rana

biasanya diukur dalam waktu sepersekian detik jika kurang dari 1 detik. Shutter Speed lambat memungkinkan lebih banyak cahaya masuk ke sensor kamera dan digunakan untuk fotografi cahaya rendah dan malam hari, sementara Shutter Speed cepat membantu membekukan gerakan. Contoh Shutter Speed : 1/15 (1/15 detik), 1/30, 1/60, 1/125.

Aperture

lubang di dalam lensa, tempat cahaya masuk ke badan kamera. Semakin besar lubangnya, semakin banyak cahaya yang masuk ke sensor kamera. Aperture juga mengontrol depth of field , yaitu bagian dari pemandangan yang tampak tajam. Jika apertur sangat kecil, kedalaman bidangnya besar, sedangkan jika aperturnya besar, kedalaman bidangnya kecil. Dalam fotografi, bukaan biasanya dinyatakan dengan angka “f” (juga dikenal sebagai “rasio fokus”, karena angka-f adalah rasio diameter bukaan lensa dengan panjang lensa). Contoh f-number adalah: f/1.4, f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8.0.

ISO

cara untuk mencerahkan foto Anda jika Anda tidak dapat menggunakan Shutter Speed yang lebih panjang atau aperture yang lebih lebar. Biasanya diukur dalam angka, angka yang lebih rendah mewakili gambar yang lebih gelap, sedangkan angka yang lebih tinggi berarti gambar yang lebih cerah. Namun, menaikkan ISO Anda ada biayanya. Saat ISO naik, demikian juga visibilitas graininess/noise pada gambar Anda. Contoh ISO: 100, 200, 400, 800, 1600.

Dan jika Anda lebih menyukai pembelajar visual, kami baru-baru ini menerbitkan video yang komprehensif dan ramah pemula tentang topik yang sama persis ini:

1) Bagaimana Shutter Speed , Apertur, dan ISO Bekerja Bersama untuk Menciptakan Eksposur?

Untuk memiliki pemahaman yang baik tentang eksposur dan bagaimana Shutter Speed , aperture, dan ISO memengaruhinya, kita perlu memahami apa yang terjadi di dalam kamera saat gambar diambil.

Saat Anda mengarahkan kamera ke subjek dan menekan tombol rana, subjek masuk ke lensa kamera Anda dalam bentuk cahaya. Jika subjek Anda cukup terang, ada banyak cahaya yang masuk ke lensa, sedangkan jika Anda memotret di lingkungan yang redup, tidak banyak cahaya yang masuk ke lensa. Ketika cahaya memasuki lensa, ia melewati berbagai elemen optik yang terbuat dari kaca, kemudian melewati “Aperture” lensa (lubang di dalam lensa yang dapat diubah dari kecil ke besar).

Begitu cahaya melewati bukaan lensa, cahaya itu kemudian mengenai tirai rana, yang seperti jendela yang selalu tertutup, tetapi terbuka saat dibutuhkan. Rana kemudian terbuka dalam hitungan milidetik, membiarkan cahaya mengenai sensor kamera untuk jangka waktu tertentu. Jumlah waktu yang ditentukan ini disebut “Shutter Speed ” dan bisa sangat singkat (hingga 1/8000 detik) atau lama (hingga 30 detik).

Sensor kemudian mengumpulkan cahaya, dan “ISO” Anda mencerahkan gambar jika perlu (sekali lagi, membuat masalah bintik dan kualitas gambar lebih terlihat). Kemudian rana menutup dan cahaya sepenuhnya terhalang untuk mencapai sensor kamera.

Untuk mendapatkan gambar yang terekspos dengan baik, sehingga tidak terlalu terang atau terlalu gelap, Shutter Speed, Aperture dan ISO perlu bermain bersama. Ketika banyak cahaya masuk ke lensa (misalkan siang hari bolong dengan banyak sinar matahari), apa yang terjadi jika bukaan/lubang lensa sangat kecil? Banyak cahaya terhalang. Ini berarti sensor kamera akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan cahaya.

Apa yang perlu terjadi agar sensor mengumpulkan jumlah cahaya yang tepat? Itu benar, rana harus tetap terbuka lebih lama. Jadi, dengan bukaan lensa yang sangat kecil, kita akan membutuhkan lebih banyak waktu, yaitu Shutter Speed yang lebih lama agar sensor dapat mengumpulkan cahaya yang cukup untuk menghasilkan gambar yang terekspos dengan baik.

Sekarang apa yang akan terjadi jika bukaan/lubang lensa sangat besar? Jelas, lebih banyak cahaya akan mengenai sensor, jadi kita akan membutuhkan Shutter Speed yang jauh lebih pendek agar gambar terekspos dengan benar. Jika Shutter Speed terlalu rendah, sensor akan mendapatkan lebih banyak cahaya daripada yang dibutuhkan dan cahaya akan mulai “membakar” atau “mengekspos berlebihan” gambar, seperti kaca pembesar yang mulai membakar kertas di hari yang cerah.

Area gambar yang terlalu terang akan terlihat sangat cerah atau putih bersih. Sebaliknya, jika Shutter Speed terlalu tinggi, maka sensor tidak dapat mengumpulkan cukup cahaya dan gambar akan tampak “kurang terang” atau terlalu gelap.

Mari kita lakukan contoh kehidupan nyata. Ambil kamera Anda dan atur mode kamera Anda ke “ Prioritas Apertur“. Atur bukaan lensa pada kamera Anda ke angka serendah mungkin yang diizinkan lensa, seperti f/1.4 jika Anda memiliki lensa cepat atau f/3.5 pada lensa yang lebih lambat. Atur ISO Anda ke 200 dan pastikan “ISO Otomatis” dimatikan. Sekarang arahkan kamera Anda ke objek yang BUKAN sumber cahaya (misalnya gambar di dinding) lalu tekan setengah tombol rana untuk mendapatkan fokus yang benar dan biarkan kamera menentukan pengaturan eksposur yang optimal.

Jangan gerakkan kamera Anda dan terus arahkan ke subjek yang sama! Jika Anda melihat ke dalam jendela bidik kamera sekarang atau pada LCD belakang, Anda akan melihat beberapa angka. Salah satu angka akan menunjukkan aperture Anda, yang seharusnya sama dengan nomor yang Anda atur untuk aperture Anda, kemudian angka itu akan menunjukkan Shutter Speed Anda, yang seharusnya berupa angka seperti “125” (berarti 1/125 detik) dan “200”, yang merupakan ISO sensor Anda.

Tuliskan angka-angka ini di selembar kertas dan kemudian ambil gambarnya. Ketika gambar muncul di LCD belakang kamera Anda, itu harus diekspos dengan benar. Mungkin sangat buram, tetapi harus diekspos dengan benar, yang berarti tidak terlalu terang atau terlalu gelap. Katakanlah pengaturan yang Anda tulis adalah 3,5 (bukaan), 125 (Shutter Speed ), dan 200 (ISO).

Sekarang ubah mode kamera Anda menjadi ” Mode Manual“. Atur aperture Anda secara manual ke angka yang sama seperti yang Anda tulis, yang seharusnya menjadi angka terendah yang diizinkan oleh lensa kamera Anda (dalam contoh kami adalah 3.5). Kemudian atur Shutter Speed Anda ke angka yang Anda tulis (dalam contoh kami adalah 125) dan jaga agar ISO Anda tetap sama – 200.

Pastikan kondisi pencahayaan Anda di dalam ruangan tetap sama. Arahkan ke subjek yang sama dan ambil gambar lain. Hasil Anda akan terlihat sangat mirip dengan gambar yang Anda ambil sebelumnya, kecuali kali ini, Anda mengatur Shutter Speed kamera secara manual, alih-alih membiarkan kamera menebak. Sekarang, mari kita blokir jumlah cahaya yang melewati lensa dengan meningkatkan aperture dan lihat apa yang terjadi. Tingkatkan aperture Anda ke angka yang lebih besar seperti “8.0” dan pertahankan pengaturan lainnya tetap sama.

Arahkan ke subjek yang sama dan ambil gambar lain. Apa yang terjadi? Gambar Anda terlalu gelap atau kurang terang sekarang! Kenapa ini terjadi? Karena Anda memblokir sebagian cahaya yang mengenai sensor dan tidak mengubah Shutter Speed . Karena itu, sensor kamera tidak memiliki cukup waktu untuk mengumpulkan cahaya dan oleh karena itu, gambarnya kurang terang. Apakah kamu?menurunkan Shutter Speed ke angka yang lebih kecil, ini tidak akan terjadi. Mengerti hubungannya?

Sekarang ubah aperture Anda kembali ke sebelumnya (angka terkecil), tetapi kali ini, kurangi Shutter Speed Anda ke angka yang jauh lebih kecil. Dalam contoh saya, saya akan mengatur Shutter Speed ke 4 (seperempat detik) dari 125. Ambil gambar lain. Sekarang gambar Anda harus terlalu terang dan beberapa bagian gambar akan tampak terlalu terang.

Apa yang terjadi kali ini? Anda membiarkan lensa Anda melewati semua cahaya yang dapat dikumpulkannya tanpa menghalanginya, lalu Anda membiarkan sensor Anda mengumpulkan lebih banyak cahaya dari yang dibutuhkan dengan mengurangi Shutter Speed . Ini adalah penjelasan yang sangat mendasar tentang bagaimana aperture dan Shutter Speed bermain bersama.

Jadi, kapan ISO berperan dan apa fungsinya? Sejauh ini, kami mempertahankan ISO pada angka yang sama (200) dan tidak mengubahnya. Ingat, ISO berarti kecerahan sensor. Angka yang lebih rendah berarti kecerahan yang lebih rendah, sedangkan angka yang lebih tinggi berarti kecerahan yang lebih tinggi. Jika Anda mengubah ISO Anda dari 200 menjadi 400, Anda akan membuat foto dua kalicerah.

Dalam contoh di atas, pada aperture f/3.5, Shutter Speed 1/125 detik dan ISO 200, jika Anda ingin meningkatkan ISO ke 400, Anda akan memerlukan separuh waktu untuk mengekspos gambar dengan benar. Ini berarti Anda dapat mengatur Shutter Speed ke 1/250 detik dan gambar Anda akan tetap terekspos dengan baik.

Cobalah – atur aperture Anda ke angka yang sama dengan yang Anda tulis sebelumnya, gunakan Shutter Speed dua kali lebih cepat, lalu ubah ISO Anda menjadi 400. Ini akan terlihat sama dengan gambar pertama yang Anda ambil sebelumnya. Jika Anda ingin meningkatkan ISO ke 800, Anda perlu menggunakan lagi Shutter Speed yang dua kali lebih cepat, dari 1/250 hingga 1/500.

Seperti yang Anda lihat, meningkatkan ISO dari 200 ke 800 akan memungkinkan Anda memotret pada Shutter Speed yang lebih tinggi dan dalam contoh ini meningkatkannya dari 1/125 detik menjadi 1/500 detik, yang merupakan kecepatan yang cukup untuk membekukan gerakan. Namun, meningkatkan ISO ada biayanya – semakin tinggi ISO, semakin banyak noise atau grain yang akan ditambahkan ke gambar.

Pada dasarnya, inilah cara Tiga Raja bekerja sama untuk menciptakan eksposur. Saya sangat merekomendasikan untuk lebih banyak berlatih dengan kamera Anda untuk melihat efek perubahan aperture, Shutter Speed , dan ISO.

2) Mode Kamera Apa yang Harus Saya Gunakan?

Seperti yang saya tunjukkan dalam artikel “ Memahami Mode Kamera Digital ” saya, saya sarankan menggunakan mode “ Prioritas Apertur ” untuk pemula (walaupun mode lain bekerja sama baiknya, selama Anda tahu apa yang Anda lakukan). Dalam mode ini, Anda mengatur bukaan lensa, sementara kamera secara otomatis menebak Shutter Speed yang tepat. Dengan cara ini, Anda dapat mengontrol kedalaman bidangdalam gambar Anda dengan mengubah aperture (kedalaman bidang juga tergantung pada faktor lain seperti kamera ke jarak subjek dan panjang fokus).

Sama sekali tidak ada yang salah dengan menggunakan mode “Otomatis” atau “Program”, terutama mengingat fakta bahwa kebanyakan DSLR modern memberi fotografer kontrol yang cukup baik dengan memungkinkan untuk mengesampingkan Shutter Speed dan bukaan dalam mode tersebut. Tetapi kebanyakan orang menjadi malas dan akhirnya menggunakan mode Otomatis/Program tanpa memahami apa yang terjadi di dalam kamera, jadi saya sangat menyarankan untuk mempelajari cara memotret dalam semua mode kamera.

3) ISO Apa yang Harus Saya Setel Kamera Saya?

Jika kamera Anda dilengkapi dengan ” ISO Otomatis “” (dikenal sebagai “ISO Sensitivity Auto Control” pada bodi Nikon), Anda harus mengaktifkannya, sehingga kamera secara otomatis menebak ISO yang tepat dalam kondisi pencahayaan yang berbeda. ISO Otomatis tidak perlu khawatir dan berfungsi dengan baik untuk sebagian besar kondisi pencahayaan! Atur “Minimum ISO/ISO Sensitivity” ke 100 pada kamera Canon dan 200 pada kamera Nikon terbaru, lalu atur “Maximum ISO/Maximum Sensitivity” ke 800 atau 1600 (bergantung pada seberapa banyak noise yang Anda anggap dapat diterima).

Atur “Shutter Speed Minimum” ke 1/100 detik jika Anda memiliki lensa pendek di bawah 100mm dan ke angka yang lebih tinggi jika Anda memiliki lensa panjang. Pada dasarnya, kamera akan melihat Shutter Speed Anda dan jika turun di bawah “Shutter Speed Minimum”, maka secara otomatis akan meningkatkan ISO ke angka yang lebih tinggi, untuk mencoba menjaga Shutter Speed di atas pengaturan ini.

Aturan umumnya adalah mengatur Shutter Speed Anda ke panjang fokus terbesar lensa Anda. Misalnya, jika Anda memiliki lensa zoom Nikon 70-300mm f/4.5-5.6, atur Shutter Speed minimum ke 1/300 detik. Mengapa? Karena dengan bertambahnya panjang fokus lensa, begitu juga kemungkinan terjadinya goyangan kamera yang akan membuat gambar Anda buram.

Namun aturan ini tidak selalu berhasil, karena ada faktor lain yang semuanya berperan dalam menentukan apakah Anda akan memperkenalkan goyangan kamera atau tidak. Tangan gemetar dan memegang kamera dengan tidak benar dapat menyebabkan guncangan kamera ekstra, sementara memiliki lensa dengan Pengurang Getaran (juga dikenal sebagai Stabilisasi Gambar) sebenarnya dapat membantu mengurangi guncangan kamera. Apa pun itu, mainkan dengan opsi “Shutter Speed Minimum” dan coba ubah angka dan lihat apa yang cocok untuk Anda.

Jika Anda tidak memiliki opsi “ISO Otomatis” di kamera Anda, mulailah dengan ISO terendah dan lihat Shutter Speed yang Anda dapatkan. Terus tingkatkan ISO hingga Anda mencapai Shutter Speed yang dapat diterima.

Pengaturan Kamera Umum untuk Pemula

Pengaturan Kamera Umum untuk Pemula – Banyak fotografer pemula sering bertanya-tanya pengaturan kamera apa yang harus mereka gunakan untuk mendapatkan hasil terbaik dengan perlengkapan kamera mereka saat ini.

Pengaturan Kamera Umum untuk Pemula

feedgrids – Meskipun tidak ada aturan baku untuk pengaturan kamera yang bekerja dengan baik di setiap lingkungan pengambilan gambar, saya perhatikan bahwa ada beberapa pengaturan yang saya atur secara pribadi pada setiap kamera yang saya gunakan, yang bersifat universal di semua merek kamera di pasaran.

Baca Juga : Panduan Fotografer : Apa itu Komposisi?

Ini adalah pengaturan “dasar” yang saya tetapkan pada awalnya – setelah selesai, saya jarang mengunjunginya kembali. Selain itu, ada mode kamera tertentu yang membuat proses pengambilan gambar lebih mudah atau lebih cepat, terutama bagi seseorang yang baru memulai. Mari kita lihat pengaturan kamera umum ini secara lebih rinci!

Pengaturan Kamera

Pertama, mari kita bahas beberapa pengaturan kamera yang harus diterapkan pada kamera digital modern apa pun. Anda seharusnya dapat menemukan semua pengaturan yang ditentukan di bawah ini, karena pengaturan tersebut kurang lebih bersifat universal di berbagai merek dan model kamera:

  • Kualitas Gambar: RAW
  • Perekaman RAW: Lossless Compressed (jika tersedia)
  • Keseimbangan Putih: Otomatis
  • Kontrol Gambar / Gaya Gambar / Gaya Kreatif / Simulasi Film: Standar
  • Ruang Warna: sRGB
  • Pengurangan Kebisingan Eksposur Panjang: Aktif
  • Pengurangan Noise ISO Tinggi: Mati
  • Active D-Lighting / DRO, HDR, Koreksi Lensa (Vignette Control, Chromatic Aberration Control, Distortion Control, dll): Mati

Di atas adalah pengaturan kamera yang paling penting. Pertama, Anda selalu memulai dengan memilih format file yang tepat, yaitu RAW. Jika ada pengaturan untuk memilih kompresi RAW, selalu pilih Lossless Compressed, seperti yang dijelaskan di sini , karena ini mengurangi jumlah ruang yang digunakan file RAW Anda.

Meskipun hal-hal seperti Picture Control tidak penting untuk gambar RAW (hal tersebut hanya memengaruhi tampilan gambar pada LCD kamera Anda), yang terbaik adalah tetap menggunakan profil standar tanpa mengubah pengaturan lain seperti Sharpening, Contrast, Saturation, dll, karena pengaturan seperti itu hanya penting jika Anda memotret dalam format JPEG.

Sama halnya dengan ruang warna dan white balance – Anda tidak perlu mengkhawatirkannya saat memotret RAW, karena Anda dapat mengubahnya nanti. Kecuali Anda tahu apa yang Anda lakukan, saya akan tetap mengaktifkan “ pengurangan noise eksposur lama ”, karena hal itu memengaruhi gambar RAW Anda saat memotret eksposur lama – ini bekerja dengan mengurangi jumlah noise yang akan Anda lihat di gambar Anda (walaupun akan juga menggandakan jumlah waktu yang biasanya diperlukan untuk mengambil gambar).

Semua koreksi lensa dalam kamera lainnya, pengoptimalan rentang dinamis, dan opsi pengurangan noise juga harus dimatikan, karena tidak melakukan apa pun untuk meningkatkan gambar RAW Anda.

Setelah Anda mengatur pengaturan di atas di kamera Anda, sekarang saatnya untuk beralih ke hal-hal yang penting saat mengambil gambar.
Mode Pemotretan Kamera Terbaik

Sementara beberapa fotografer berpendapat bahwa yang terbaik adalah selalu memotret dalam Mode Manual untuk memiliki kontrol penuh atas kamera Anda, saya sangat tidak setuju dengan itu. Mempertimbangkan betapa menakjubkannya kamera modern dalam hal mengukur pemandangan dengan benar dan mengekspos subjek, ada sangat sedikit alasan untuk benar-benar memotret dalam Mode Manual, jadi mengapa tidak menggunakan salah satu mode kamera semi-otomatis saja?

Sebagai contoh, saya secara pribadi mengandalkan mode Aperture Priority kamera saya 90% dari waktu, karena ini melakukan pekerjaan yang baik dan saya memiliki kontrol penuh tidak hanya atas aperture kamera saya , tetapi juga seberapa terang atau gelap gambar yang saya inginkan. muncul. Jika kamera saya mengambil gambar yang lebih terang daripada yang saya inginkan, saya cukup menggunakan tombol Kompensasi Eksposur untuk menyesuaikan eksposur saya dan saya sudah siap:

Jika Anda bertanya-tanya apakah baik memotret dalam mode “Pemandangan” kamera Anda (seperti Makro, Olahraga, Kembang Api, dll), saya tidak akan menyarankan penggunaan mode ini karena sejumlah alasan. Alasan utamanya adalah bahwa mode tersebut sangat bervariasi tidak hanya antara produsen kamera yang berbeda, tetapi juga model yang berbeda.

Jadi, jika Anda belajar untuk selalu mengandalkan mode pemandangan tertentu pada satu kamera dan memutuskan untuk meningkatkan ke yang baru di masa mendatang, Anda mungkin tidak dapat menemukan mode pemandangan yang sama pada model kamera yang berbeda. Penting juga untuk digarisbawahi bahwa sebagian besar model kamera kelas atas dan profesional bahkan tidak dilengkapi dengan mode pemandangan.

Mode Fokus Otomatis Terbaik

Anda harus selalu memastikan bahwa Anda memotret dalam mode fokus otomatis terbaik tergantung pada apa yang Anda potret. Misalnya, jika Anda memotret subjek diam, Anda mungkin ingin menggunakan Mode Fokus Area Tunggal (juga dikenal sebagai “AF Area Tunggal”, “AF Satu Pemotretan” atau hanya “AF-S”), sedangkan jika subjek yang Anda potret terus bergerak, Anda ingin beralih ke Mode Fokus Berkelanjutan / AI Servo, karena Anda mungkin ingin kamera melacak subjek Anda secara aktif.

Mode Area AF Dinamis

Untuk memudahkan pemula, produsen kamera terkadang menyertakan mode hybrid yang secara otomatis beralih antara Mode Fokus Area Tunggal dan Mode Fokus Berkelanjutan / AI Servo tergantung pada apakah subjek Anda diam atau bergerak. Mode hybrid ini, yang dikenal sebagai “AF-A” pada Nikon dan “AI Focus AF” pada kamera Canon, dapat menjadi mode autofokus yang bagus sebagai default jika Anda merasa sulit untuk terus-menerus beralih antara AF-S dan AF-C mode kamera.

Beberapa kamera juga dilengkapi dengan mode “Auto AF”, yang melihat keseluruhan pemandangan dan mencoba untuk fokus pada subjek terdekat, atau subjek yang dianggap penting oleh kamera. Saya akan merekomendasikan untuk menghindari penggunaan mode seperti itu untuk sebagian besar pemula, karena lebih baik untuk memiliki kontrol tepat di mana kamera Anda fokus dengan memindahkan titik fokus Anda ke tempat kamera Anda harus fokus.

Anda dapat mencapai ini dengan beralih ke Mode Area AF Titik Tunggal, seperti yang dijelaskan dalam artikel yang dijelaskan tentang mode fokus otomatis . Setelah Anda memiliki satu titik untuk bergerak di jendela bidik, Anda dapat memindahkan titik fokus itu di dalam bingkai pada subjek / area yang Anda minati, atau memindahkan subjek Anda ke titik fokus:

Mode Pengukuran Terbaik

Meskipun kamera Anda mungkin memiliki sejumlah Mode Pengukuran yang berbeda seperti Pengukuran Titik , Pengukuran Tertimbang Pusat , dan Pengukuran Matriks / Evaluatif, untuk sebagian besar situasi, yang terbaik adalah default ke Pengukuran Matriks / Evaluatif, karena ini memperhitungkan seluruh pemandangan dan biasanya melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mengekspos subjek Anda.

Bukaan Lensa Terbaik

Bukaan lensa tidak hanya memengaruhi bagaimana subjek Anda diisolasi dari latar depan dan latar belakang, tetapi juga memengaruhi seberapa banyak cahaya yang benar-benar masuk melalui lensa Anda, jadi Anda harus berhati-hati dengan bukaan yang Anda pilih dalam situasi tertentu. Selain itu, apertur dapat memengaruhi hal-hal seperti ketajaman gambar dan kedalaman bidang, jadi ini semua tentang memilih apertur terbaik untuk subjek dan lingkungan pemotretan Anda.

Jika Anda mengambil gambar dalam cahaya redup dan Anda ingin menghindari guncangan kamera pada gambar Anda saat memotret dengan genggam, yang terbaik adalah mengambil gambar dengan bukaan selebar mungkin yang dapat disediakan lensa Anda, sehingga kamera Anda dapat menerima cahaya sebanyak mungkin. mungkin.

Misalnya, jika Anda memotret dengan lensa 35mm f/1.8, Anda mungkin ingin mempertahankan aperture pada f/1.8 dalam kondisi seperti itu. Namun, jika Anda berdiri di pemandangan yang indah dan Anda ingin mengambil foto yang tajam dari seluruh lanskap, menghentikan aperture lensa Anda ke sesuatu seperti f/5.6 akan menjadi optimal.

Bukaan sering dikaitkan dengan seberapa terpisah subjek Anda muncul dari latar belakang, tetapi itu hanya salah satu dari banyak fungsinya. Pada contoh di atas, Anda dapat melihat betapa berbedanya sebuah gambar dapat muncul saat difoto pada aperture lebar seperti f/2.8 versus aperture kecil seperti f/8.0. Penting untuk memahami dampak aperture dan apa yang dapat dilakukannya pada foto Anda, jadi saya sangat menyarankan Anda membaca artikel terkait di atas.

Kecepatan Rana Terbaik

Sama seperti aperture, pilihan kecepatan rana terbaik akan sangat bergantung pada apa yang Anda coba tangkap. Misalnya, jika tujuan Anda adalah mengambil foto air terjun yang indah, Anda perlu menggunakan kecepatan rana lambat yang mungkin berlangsung beberapa detik untuk membuat air yang mengalir tampak buram:

Sedangkan jika Anda ingin membekukan subjek dalam pemandangan Anda, Anda perlu menggunakan kecepatan rana yang sangat cepat yaitu sepersekian detik yang sangat kecil: Namun, untuk sebagian besar situasi, Anda lebih baik menggunakan kecepatan rana yang cukup cepat untuk menangkap gambar tanpa menimbulkan guncangan kamera. Untuk alasan itu, saya sarankan Anda membaca artikel kami tentang aturan timbal balik dan mengaktifkan Auto ISO.

Pengaturan ISO Terbaik

Dalam hal ISO kamera , Anda selalu lebih baik memotret dengan ISO terendah, karena menghasilkan noise / grain paling sedikit pada gambar Anda. Hal terakhir yang Anda inginkan adalah setiap gambar terlihat terlalu berisik karena Anda menyetel ISO terlalu tinggi. Meskipun menggunakan teknik pengurangan kebisingan mungkin membantu, lebih baik untuk menghindari kebisingan sejak awal.

Namun demikian, memotret pada ISO terendah tidak selalu praktis, terutama saat memotret di lingkungan dengan cahaya rendah. Dalam situasi tersebut, Anda perlu meningkatkan ISO kamera Anda untuk menjaga kecepatan rana Anda cukup cepat untuk menghindari kekaburan karena goyangan kamera yang tidak disengaja.

Ingat, fotografi selalu merupakan tindakan penyeimbangan antara Aperture, Shutter Speed ??dan ISO , juga dikenal sebagai Exposure Triangle . Saya akan merekomendasikan untuk meluangkan waktu untuk memahami bagaimana ketiganya bekerja dan bagaimana mereka terkait satu sama lain.

ISO otomatis

Jika Anda memiliki kamera digital modern, kemungkinan besar dilengkapi dengan fitur ISO Otomatis , yang dapat menjadi alat yang sangat berguna bagi fotografer pemula.

Setelah Anda mengaktifkan ISO Otomatis, kamera Anda akan secara otomatis menyesuaikan ISO kamera Anda tergantung pada seberapa terang subjek dan lingkungan Anda, mencoba menjaga kecepatan rana pada tingkat yang sama atau lebih tinggi daripada kecepatan rana minimum yang Anda tetapkan dalam ISO Otomatis Tidak bisa. Lihatlah contoh menu ISO Otomatis dari beberapa kamera berbeda yang dikumpulkan Elizabeth Gray untuk pembaca kami dalam artikelnya yang luar biasa Memahami ISO Otomatis untuk

Pemula : Beberapa kamera dari Nikon, Canon, dan pabrikan lain memiliki menu ISO Otomatis canggih yang dapat mempertimbangkan aturan timbal balik dan memungkinkan konfigurasi “Otomatis” untuk kecepatan rana minimum, yang akan memperhitungkan panjang fokus lensa yang digunakan. Opsi seperti itu bisa sangat berguna bagi pemula, karena menghilangkan rasa sakit karena terus-menerus menyesuaikan pengaturan kamera.

Stabilisasi gambar

Terakhir, jangan lupa untuk memanfaatkan image stabilization (juga dikenal sebagai SteadyShot, Vibration Reduction, atau Vibration Compensation) yang ditawarkan baik oleh kamera Anda (in-body image stabilization) atau lensa Anda. Jangan lupa untuk menyalakannya saat memotret dengan genggam dan mematikannya saat memotret dari tripod yang stabil. Selain itu, selalu merupakan ide yang baik untuk menekan separuh pelepas rana selama beberapa detik dan membiarkan kamera atau lensa Anda stabil terlebih dahulu , sebelum mengambil gambar. Ini akan mengurangi potensi gambar buram.

Menggunakan Lensa Sudut Lebar untuk Fotografi Jalanan

Menggunakan Lensa Sudut Lebar untuk Fotografi Jalanan – Fotografi jalanan bisa menjadi salah satu genre fotografi yang paling mudah diakses, Anda bisa melakukannya di mana saja, kapan saja. Dan inti dari foto jurnalistik/fotografi jalanan adalah rangkuman emosi, kenyataan, dan cerita dalam satu gambar. Anda dapat mengambil foto jalanan yang bagus dengan lensa apa pun, tetapi secara pribadi saya adalah penggemar berat sudut lebar.

Menggunakan Lensa Sudut Lebar untuk Fotografi Jalanan

feedgrids – Bagian dari ini berasal dari konteks visual dalam sebuah gambar. Latar belakang dalam foto jalanan atau foto jurnalistik memberi pemirsa isyarat visual tentang apa yang sedang terjadi. Menghapus subjek sepenuhnya dari konteksnya mungkin menyenangkan secara estetika, tetapi mengurangi makna visual di balik foto itu.

Baca Juga : Fotografi Satwa Liar : Cara Mengambil Gambar Satwa Liar yang Menarik

Secara historis, fotografer yang telah menggunakan panjang fokus yang lebih lebar untuk pekerjaan jalanan dan dokumenter telah melakukannya karena mereka menunjukkan lebih banyak konteks daripada lensa telefoto, yang cenderung meratakan latar belakang dan mengisolasi subjek. Lensa tersebut termasuk panjang fokus 24mm, 28mm, 35mm dan 50mm.

Salah satu kesalahan pemula yang umum adalah menggunakan aperture lebar untuk mengaburkan latar belakang setiap gambar agar lebih sederhana. Ketika saya pertama kali memulai fotografi serius, saya diambil oleh lensa zoom aperture cepat dan lensa prima. Depth of field yang dangkal terkadang menjadi penopang.

Memotret dengan lensa lebar memiliki banyak tantangan untuk menciptakan gambar yang bagus. Berikut adalah lima hal yang perlu diperhatikan saat memotret lebar:

1) Latar Belakang

Pada hari-hari awal saya menggunakan lensa lebar untuk fotografi jalanan, saya sering mengabaikan elemen bingkai apa pun yang melintasi latar belakang. Saya sering harus memotong gambar secara signifikan, atau tidak menggunakannya sama sekali! Mendapatkan latar belakang yang tepat menuntut kesabaran dan perhatian. Anda dapat menunggu hingga latar belakang Anda kosong sebelum mengklik tombol rana, atau Anda dapat menggunakannya dengan sengaja untuk menambahkan pesan pada foto Anda.

Sifat wide angle adalah lebih banyak elemen yang akan muncul dalam gambar – jadi, perlu lebih hati-hati dan disiplin dalam menggunakan elemen-elemen tersebut secara konstruktif.

2) Peregangan dan Distorsi Subjek

Seringkali, karena Anda begitu dekat dengan subjek Anda dengan lensa sudut lebar, Anda akan melihat foto Anda meregang dan terdistorsi ke arah tepi bingkai. Pertimbangkan itu jika Anda tidak ingin subjek Anda terlihat seperti alien!

Dalam pengalaman saya, setiap panjang fokus yang lebih lebar dari setara 24mm memiliki kecenderungan untuk meregangkan subjek manusia melampaui kenyataan, karena perspektif foto sangat dilebih-lebihkan ketika Anda begitu dekat dengan apa yang Anda potret. Jika subjek Anda berada di tengah atau lebih jauh dalam bingkai, ini mungkin tidak terlalu menjadi masalah.

3) Komposisi, Perataan, dan Garis

Demikian pula, penyelarasan elemen dalam bingkai Anda dapat tampak berubah saat menggunakan panjang fokus yang lebih lebar. Perhatikan setiap baris dalam komposisi. Meskipun lebih sulit dengan lensa sudut lebar untuk mempertahankan garis yang tampak lurus di latar belakang, ini dapat dicapai dengan hati-hati.

Meskipun yang terbaik adalah melakukannya dengan benar di kamera, alat koreksi perspektif Adobe Lightroom sering kali dapat menyelamatkan gambar, meskipun dengan beberapa pemotongan atau interpolasi piksel. Jika menggunakan lensa zoom, distorsi barel mungkin juga sering terjadi.

Coba temukan cara dalam komposisi untuk menyembunyikannya, atau perbaiki nanti dengan mengorbankan beberapa pemotongan di pasca-pemrosesan. Pergeseran sederhana beberapa inci dapat mengubah gambar saat memotret dengan lensa yang lebih lebar.

4) Termasuk Lebih Banyak Elemen

Efek pemotretan lebar juga memungkinkan Anda memasukkan lebih banyak elemen ke dalam gambar. Ini mengarah pada hubungan yang lebih besar antara subjek dan lingkungan mereka.

5) Kedalaman Bidang

Dengan lensa yang lebih lebar menghasilkan lebih banyak kedalaman bidang, dan lebih sedikit kemampuan untuk memburamkan latar belakang. Pada jarak pemfokusan 3-4 kaki, misalnya, hampir seluruh pemandangan dapat menjadi tajam jika dibidik dengan lensa 24mm. Meskipun ini cocok untuk mendongeng, isolasi terkadang menjadi masalah. Lebih dekat ke subjek Anda jika Anda perlu mendapatkan isolasi, dan gunakan aperture yang lebih lebar. Meski begitu, Anda akan melihat lebih banyak detail di latar belakang dibandingkan dengan lebih banyak telefoto atau panjang fokus yang panjang.

Memotret lebar bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk menggoyang foto jurnalistik atau fotografi jalanan Anda. Jika Anda mencobanya, saya pikir Anda akan merasa sangat menyenangkan!

Apa Arti Buka Lebar dalam Fotografi?

Ingin tahu apa artinya “terbuka lebar” dalam fotografi? Banyak fotografer bingung dengan istilah ini, tetapi istilah ini sangat mudah dipahami, karena berkaitan dengan bukaan lensa. Istilah ini tidak mengacu pada aperture tertentu, karena ini adalah lensa khusus.

Definisi Terbuka Lebar

“Terbuka lebar” secara harfiah berarti bukaan lensa maksimum . Anda akan sering mendengar fotografer mengatakan sesuatu seperti “bidik terbuka lebar”. Dalam hal ini, mereka selalu mengacu pada ukuran maksimum apertur yang tersedia pada lensa Anda, seperti f/1.4 atau f/2.8. Misalnya, jika Anda memotret dengan lensa 24-70mm f/2.8, aperture maksimumnya adalah f/2.8.

Jika saya mengatakan sesuatu seperti “Bagian tengah bingkai terlihat tajam saat terbuka lebar”, mengacu pada lensa 24-70mm f/2.8 yang sama, Anda dapat mengubah kalimat ini menjadi “Bagian tengah bingkai terlihat tajam pada aperture maksimum f/ 2.8”.

Apertur Maksimum adalah Spesifik Lensa

Penting untuk digarisbawahi bahwa istilah buka lebar tidak mengacu pada bukaan diafragma tertentu. Alasannya adalah bahwa aperture maksimum sebuah lensa berbeda dari satu lensa ke lensa lainnya. Misalnya, meskipun aperture maksimum lensa 24-70mm f/2.8 yang dirujuk di atas adalah f/2.8, aperture maksimum lensa lain seperti Nikon 50mm f/1.8G adalah f/1.8. Ini berarti bahwa bukaan lebar dalam contoh terakhir akan mengacu pada ukuran aperture f/1.8 sebagai gantinya.

Terbuka Lebar pada Lensa Apertur Variabel

Jika seseorang menggunakan lensa aperture variabel, seperti Nikon 18-55mm f/3.5-5.6, aperture maksimum lensa akan bervariasi pada panjang fokus yang berbeda.

Misalnya, pada 18mm, aperture maksimum lensa akan menjadi f/3.5, sedangkan pada 55mm akan dikurangi menjadi f/5.6. Ini berarti bahwa aperture terbuka lebar pada lensa 18-55mm f/3.5-5.6 akan sangat bergantung pada panjang fokusnya.

Dengan Lensa Makro

Banyak lensa makro yang mampu melakukan pemfokusan pada jarak yang sangat dekat. Karena cara mereka dirancang, apertur maksimumnya mungkin berubah tergantung pada jarak subjek. Misalnya, Nikon 105mm f/2.8D Macro memiliki aperture maksimum f/2.8, tetapi hanya saat memotret pada jarak yang lebih jauh. Saat Anda meningkatkan rasio pembesaran dengan memfokuskan lebih dekat, apertur efektifnya juga berkurang ke f-stop yang lebih kecil .

Pada perbesaran 1:4, aperture maksimum pada 105mm f/2.8D Macro dikurangi menjadi f/3.3, sedangkan pada perbesaran 1:1, aperture turun sepenuhnya ke f/5.0. Lihat informasi Lensa Mikro NIKKOR untuk detail selengkapnya tentang perilaku ini saat menggunakan lensa makro panjang fokus yang berbeda.

Dengan Teleconverter

Saat menggunakan lensa yang lebih panjang dan menggabungkannya dengan telekonverter, bukaan maksimum / bukaan lebar akan bergantung pada seberapa banyak kehilangan cahaya yang terjadi akibat penggunaan telekonverter. Misalnya, saat menggunakan telekonverter 1,4x, jumlah kehilangan cahaya biasanya sekitar satu stop eksposur , sedangkan menggunakan telekonverter 2.0x kehilangan dua stop penuh cahaya.

Misalnya, jika seseorang menggunakan lensa 300mm f/4 dengan telekonverter 1,4x, pada dasarnya menjadi lensa 420mm f/5.6. Artinya, jika Anda ingin mengambil gambar terbuka lebar, Anda akan dibatasi pada f/5.6, meskipun lensa memiliki aperture maksimum f/4. Jika Anda memasangkan lensa yang sama dengan telekonverter 2.0x, itu akan menjadi lensa 600mm f/8.

Astrophotography: Panduan Lengkap dari Pemula hingga Pro

Astrophotography: Panduan Lengkap dari Pemula hingga Pro – Baik Anda baru mengenal astrofotografi atau telah melakukannya selama bertahun-tahun, kiat menemukan peralatan astrofotografi terbaik ini pasti akan meningkatkan permainan Anda.

Astrophotography: Panduan Lengkap dari Pemula hingga Pro

feedgrids – Jika Anda tertarik pada astronomi atau jika Anda hanya menyukai foto bulan dan bintang, astrofotografi mungkin merupakan upaya artistik yang sempurna untuk Anda. Anda tidak perlu menjadi seorang profesional untuk mengambil foto langit malam yang memukau, tetapi memiliki perlengkapan, pengaturan, dan aplikasi yang tepat akan membuat perbedaan besar.

Baca Juga : Fotografi Panorama untuk Pemula

Itulah mengapa kami menyusun panduan sederhana ini tentang semua yang perlu Anda ketahui untuk memulai astrofotografi, serta tip tentang cara melakukan astrofotografi setelah Anda lebih mahir.

Astrofotografi untuk Pemula

Astrofotografi jauh berbeda dari jenis fotografi standar yang biasa kita gunakan. Mungkin Anda seorang fotografer lanskap yang tertarik untuk menjelajahi bidang baru, atau mungkin Anda benar-benar baru dalam fotografi tetapi Anda selalu tertarik pada langit malam. Apa pun itu, astrofotografi 101 kami pasti akan membawa Anda ke jalan yang benar.

Meskipun tergoda untuk mencoba astrofotografi tanpa harus berinvestasi dalam peralatan apa pun, astrofotografi iPhone masih memerlukan teleskop dan beberapa penyesuaian teknis. Sebagai pemula, mungkin lebih masuk akal untuk membeli atau meminjam kamera astrofotografi daripada berinvestasi dalam teleskop mewah hanya agar Anda dapat menggunakan ponsel untuk mengambil foto.

Berita baiknya adalah, Anda tidak memerlukan apa pun selain kamera DSLR standar dan lensa sudut lebar yang cepat untuk membuat gambar langit malam yang indah. Peralatan ini dapat dengan mudah digunakan untuk semua jenis fotografi yang berbeda sehingga tidak akan terasa seperti investasi khusus dalam astrofotografi. Penting juga bagi Anda untuk membeli tripod bersama dengan kamera astrofotografi dan lensa sudut lebar, karena ini akan membantu mencegah foto Anda menjadi buram.

Setelah perlengkapan Anda disortir, Anda siap untuk memulai dengan astrofotografi DSLR! Karena fotografi di malam hari memerlukan pertimbangan yang sama sekali berbeda dari pencahayaan alami atau studio, Anda perlu mempelajari beberapa tip fotografi malam yang penting untuk memastikan foto Anda tidak terlihat pecah atau berbintik.

Penting juga untuk bersikap realistis tentang jenis gambar astrofotografi yang dapat Anda capai dengan pengaturan astrofotografi paling dasar. Anda harus baik-baik saja dengan menangkap astrofotografi yang lebih mendasar untuk memulai. Setelah Anda memutuskan untuk berinvestasi dalam peralatan yang lebih canggih, Anda dapat beralih ke subjek seperti astrofotografi langit dalam dan nebula. Merupakan ide bagus untuk mengenal berbagai jenis astrofotografi sehingga Anda dapat memahami apa yang dapat Anda tangkap dengan pengaturan astrofotografi dasar sebagai lawan dari yang lebih maju.

Dengan peralatan astrofotografi pemula Anda, Anda akan dapat menangkap hal-hal seperti selang waktu, hujan meteor, rasi bintang, fase bulan, dan bima sakti. Kami akan membahas cara mencapai hasil astrofotografi yang lebih canggih, seperti gerhana bulan total, di bagian menengah dan lanjutan dari artikel ini.

Pengaturan Kamera Astrofotografi DSLR

Itu selalu merupakan ide yang baik untuk mengatur DSLR Anda ke manual untuk astrofotografi sehingga Anda memiliki kontrol penuh atas pengaturan dan dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan spesifik Anda saat kondisi berubah. Jika Anda bisa, pergilah ke lokasi di mana tidak ada banyak polusi cahaya untuk mendapatkan visibilitas terbaik dalam astrofotografi Anda. Meskipun pada umumnya kita dapat melihat bulan dengan cukup jelas bahkan di kota-kota besar, jika Anda ingin menangkap planet dan bintang yang lebih kecil, Anda mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan foto yang jelas dan mendetail di area yang tidak terlalu terpencil.

Karena subjek yang Anda coba potret cukup redup, Anda harus mengatur pengaturan kamera astrofotografi Anda untuk membiarkan cahaya sebanyak mungkin masuk. Ini berarti menyesuaikan pengaturan kecepatan rana dan apertur Anda. Anda pasti ingin mengatur kecepatan rana menjadi selambat yang dimungkinkan oleh kamera Anda, di situlah tripod Anda benar-benar menjadi kebutuhan.

Tidak peduli seberapa mantap tangan Anda, dengan kecepatan rana lambat Anda memerlukan keheningan mutlak yang hanya dapat dicapai dengan kamera yang kokoh dan tidak bergerak sama sekali. Anda juga ingin menyesuaikan ISO setinggi mungkin, yang akan menghasilkan gambar akhir yang lebih cerah. Namun, Anda harus menyadari bahwa bintik gambar astrofotografi Anda akan meningkat saat ISO dinaikkan.

Pengaturan kamera yang ideal untuk astrofotografi DSLR adalah kecepatan rana terpanjang, bukaan terluas, dan ISO tertinggi yang dimungkinkan oleh kamera astrofotografi Anda. Ini mungkin mengharuskan Anda untuk berkonsultasi dengan manual kamera Anda jika Anda tidak yakin bagaimana menyesuaikan pengaturan ini agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Tergantung pada jenis kamera yang Anda miliki, mungkin tidak memiliki pengaturan manual untuk menyesuaikan eksposur. Jika ini masalahnya, harus ada mode malam prasetel yang dapat Anda gunakan.

Pastikan Anda mengatur kamera astrofotografi Anda se-manual mungkin. Sebagian besar kamera DSLR memiliki pengaturan autofokus, artinya kamera akan berusaha menyesuaikan fokus lensa untuk Anda. Dalam hal astrofotografi, Anda memerlukan kontrol sebanyak mungkin atas pengaturan kamera Anda, jadi lihat-lihat DSLR baru Anda dan cari tahu cara mematikan fokus otomatis sehingga Anda dapat memfokuskan kamera astrofotografi secara manual sesuai kebutuhan.

Mungkin masuk akal bagi Anda untuk mencoba memfokuskan lensa kamera Anda pada sesuatu yang jauh di kejauhan saat masih terang, dan kemudian meninggalkan fokus lensa Anda di sana untuk astrofotografi Anda malam itu.

Menyesuaikan white balance kamera Anda juga merupakan bagian integral dari persiapan astrofotografi. DSLR Anda kemungkinan besar sudah disetel pada keseimbangan putih otomatis, yang akan menghasilkan warna merah-coklat pada gambar astrofotografi Anda, terutama jika Anda berada di area dengan polusi cahaya yang cukup.

Meskipun ini adalah rekaman akurat dari warna asli langit malam dengan polusi cahaya, hasil ini tidak akan terlihat seperti gambar astrofotografi yang Anda kagumi. Sebagai gantinya, Anda dapat mengatur white balance kustom sebelumnya, menggunakan preset siang hari kamera Anda, atau Anda dapat menyesuaikan white balance di pasca-produksi menggunakan Photoshop atau program serupa, tergantung pada apa yang Anda inginkan.

Untuk hasil terbaik, pastikan kamera astrofotografi Anda diatur untuk memotret dalam format file RAW. Bahkan jika Anda menggunakan tripod, sebaiknya gunakan pelepas rana kendali jarak jauh dengan pengatur waktu untuk memastikan gerakan tangan Anda pada pelepas rana tidak menghasilkan gambar akhir yang tidak fokus atau buram.

Bermain-main dengan pengaturan eksposur Anda, mengambil foto uji dengan semua eksposur yang berbeda, dan menggunakan layar tampilan kamera Anda untuk menentukan mana yang mengarah ke jenis gambar astrofotografi yang Anda cari. Baik Anda menyesuaikan pengaturan kamera untuk fotografi malam atau astrofotografi, mendapatkan eksposur yang tepat sangat penting untuk menghindari foto yang gelap dan kusam.

Waktu pemaparan yang lama akan merekam sebagian besar informasi tetapi dapat menyebabkan jejak bintang. Terserah Anda apakah ini adalah fitur yang Anda inginkan dalam astrofotografi Anda atau tidak, dan keputusan Anda tentang hal ini akan memengaruhi cara Anda mengatur waktu eksposur Anda ke depan. Ingatlah bahwa Anda selalu dapat menyesuaikan warna nanti di pasca-produksi.

Kondisi langit dapat sangat mempengaruhi hasil usaha astrofotografi Anda. Untuk hasil terbaik, mulailah perjalanan astrofotografi Anda pada malam yang cerah, atau sebagian besar cerah. Anda mungkin berpikir bahwa bulan purnama adalah waktu yang tepat untuk memulai pengaturan astrofotografi Anda, tetapi ini sebenarnya bisa menjadi kondisi terburuk untuk mendapatkan hasil astrofotografi yang baik. Anda dapat meneliti fase bulan saat ini , sehingga Anda dapat menghindari malam dengan Bulan Baru, di mana kecerahan bulan dapat menghilangkan objek yang lebih redup di langit.

Mulailah dengan mengatur tripod Anda sehingga kamera Anda diarahkan ke bintang paling terang yang dapat Anda lihat. Kemudian nyalakan tampilan langsung kamera astrofotografi Anda, sehingga Anda tidak perlu melihat melalui jendela bidik untuk melihat apa yang akan ditangkap kamera Anda. Setelah Anda menemukan bintang yang terang, gunakan pengaturan zoom kamera Anda, dan sesuaikan fokus sesuai kebutuhan.

Dengan semua itu, Anda akhirnya siap untuk memulai! Ambil berbagai foto dengan pengaturan kamera yang sedikit disesuaikan sehingga Anda dapat meninjaunya dan melihat mana yang terbaik untuk Anda. Saat Anda mendapatkan lebih banyak pengalaman dengan astrofotografi, Anda akan segera memahami apa yang Anda butuhkan untuk membuat gambar yang sukses. Jangan lupa untuk membagikan kemajuan Anda di sepanjang jalan di situs web fotografi online Anda !

Astrofotografi Menengah

Ketika Anda telah memotret foto langit malam untuk sementara waktu dan merasa membutuhkan tantangan baru, mungkin inilah saatnya untuk mengalihkan perhatian Anda untuk mempelajari tentang kamera terbaik untuk astrofotografi sehingga Anda dapat meningkatkan pengaturan astrofotografi Anda. Berikut adalah beberapa kamera dan lensa astrofotografi favorit kami untuk astrofotografer tingkat menengah.

Astrofotografi tingkat lanjut

Meskipun peralatan yang lebih canggih diperlukan untuk bergerak maju dalam astrofotografi, Anda juga dapat menggunakan teknik yang lebih canggih, seperti menumpuk gambar untuk mengurangi noise pada gambar akhir Anda. Banyak astrofotografer menangkap bingkai gelap, lalu melapisi gambar bersama-sama dalam pasca-produksi untuk hasil yang tidak terlalu berbintik.

Bingkai gelap hanya akan menangkap noise termal elektronik, dan dengan menggabungkan gambar itu dengan foto Anda, Anda dapat menghilangkan noise termal. Sangat penting bahwa bingkai gelap Anda menggunakan pengaturan kamera yang sama persis dengan gambar astrofotografi Anda. Satu-satunya perbedaan? Bingkai gelap ditangkap dengan lensa kamera menyala.

Agar bingkai gelap melakukan tugasnya, tidak perlu ada cahaya apa pun yang masuk ke lensa kamera. Tangkap setidaknya 10 bingkai gelap, lalu buat rata-rata, yang dapat dikurangi dari gambar akhir Anda.DeepSkyStacker akan melakukan pekerjaan berat untuk Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah mengunggah gambar Anda termasuk semua bingkai yang relevan, dan itu akan melakukan penumpukan untuk Anda dalam waktu beberapa jam.

Sekarang Anda adalah seorang ahli astrofotografi yang lebih berpengalaman dengan segala macam latihan di bawah ikat pinggang Anda, mungkin ide yang baik untuk berinvestasi dalam teleskop astrofotografi sehingga Anda dapat mulai mengakses serangkaian foto baru yang mungkin. Untuk menggunakan teleskop untuk astrofotografi, Anda dapat meletakkan kamera, dengan lensa terpasang, di atas teleskop astrofotografi, atau Anda dapat melepas lensa kamera dan memasang teleskop sebagai lensa kamera. Jika Anda bisa, berinvestasi dalam teleskop astrofotografi khusus, yang akan mencakup fitur seperti pelacakan bintang dan pemasangan khatulistiwa.

Tidak peduli seberapa maju keterampilan Anda dalam astrofotografi, selalu ada lebih banyak untuk dipelajari. Saat Anda mengasah bakat Anda, pastikan Anda mendokumentasikan proses dan hasil untuk calon klien, kolaborator, dan publikasi. Gunakan pembuat portofolio fotografi online untuk membuat situs web profesional dalam hitungan menit, tempat Anda dapat memamerkan semua yang Anda pelajari tentang menangkap gambar indah langit malam.

Ingatlah untuk memperbarui portofolio Anda saat Anda pergi, dan integrasikan toko onlineuntuk menghasilkan uang saat Anda belajar melalui penjualan cetakan atau unduhan digital astrofotografi Anda, atau bahkan preset Lightroom yang mungkin Anda gunakan dalam pascaproduksi. Anda juga dapat menambahkan tanda air secara langsung melalui pembuat situs web Anda sehingga hasil dari semua kerja keras Anda terlindungi dari distribusi yang tidak sah.

Fotografi Panorama untuk Pemula

Fotografi Panorama untuk Pemula – fotografi anoramik tidak pernah semudah sekarang ini, berkat teknologi digital. Pada zaman film, pilihan Anda untuk foto panorama adalah membeli kamera panorama yang mahal, tetapi sangat mumpuni, menggabungkan gambar di kamar gelap, atau secara fisik memotong dan menempelkan cetakan bersama-sama.

Fotografi Panorama untuk Pemula

feedgrids – Kamera panorama, seperti kamera seri Linhof Technorama, Hasselblad XPan, Fujifilm GX617, atau seri Horseman SW, adalah mesin yang indah dan masih merupakan alat yang sangat layak digunakan jika Anda ingin mengambil gambar panorama yang indah dengan film. Departemen Bekas B&H sering kali memiliki pilihan kamera panorama cantik yang bagus untuk dipilih. Dan jika Anda harus memotret gambar digital, Horseman membuat dudukan khusus yang menerima punggung digital format medium populer.

Baca Juga : Tips Fotografi untuk Pemula

Bagi mereka yang mencari pengalaman film-panoramik tanpa terjun ke peralatan kamera khusus yang mahal, Lomography memproduksi banyak kamera panorama khusus yang mengambil film 35mm, serta kamera yang menawarkan mode panorama pada beberapa kamera film format menengah perusahaan.

Saat ini, berkat teknologi digital, fotografi panorama tidak pernah semudah ini.

Mode Panorama

Hampir setiap kamera point-and-shoot, mirrorless, DSLR, dan smartphone memiliki mode panorama bawaan. Setelah Anda memilih mode ini, fotografer menggeser kamera ke kanan atau kiri, atas atau bawah, dan komputer kamera secara otomatis mulai mengambil foto dan menggabungkannya menjadi satu file panorama. Ini semudah yang didapat!

Namun, jika Anda tidak memiliki mode panorama pada kamera Anda, atau jika Anda ingin memiliki kemampuan untuk menggabungkan gambar mentah untuk membentuk panorama Anda, Anda selalu dapat membuat gambar panorama Anda sendiri secara manual. Keberhasilan tergantung pada perencanaan yang sederhana dan proses yang solid secara fundamental. Prosesnya mudah, tetapi ada jebakan yang harus dihindari dan perangkat keras yang dapat membantu Anda.

Pengaturan Lakukan Sendiri

Posisi kamera Anda dapat memotret panorama horizontal dengan kamera dalam posisi “lanskap”, tetapi metode terbaik adalah memutar kamera 90 derajat ke posisi “potret”. Ini memungkinkan Anda, dalam pemrosesan pasca, memotong bagian atas dan bawah sesuai kebutuhan untuk menjaga subjek utama tetap di dalam panorama. Juga, Anda harus mendapatkan lebih sedikit distorsi.

Pemilihan Lensa Pada awalnya, Anda mungkin berpikir lensa sudut lebar adalah yang terbaik untuk panorama. Hal ini tidak selalu terjadi. Tergantung pada subjek Anda, dan jarak dari subjek, lensa normal atau telefoto mungkin yang terbaik. Ingat, salah satu yang menarik dari gambar panorama adalah detail yang bisa Anda lihat di foto terakhir.

Ini berarti lensa Anda perlu membawa Anda relatif dekat dengan subjek, tetapi tidak terlalu dekat. Anda akan ingin memiliki beberapa ruang di atas dan di bawah subjek (bayangkan cakrawala atau pegunungan) saat Anda menelusuri lanskap, tetapi tidak terlalu banyak ruang, karena tujuannya adalah gambar yang sangat lebar, tetapi tidak terlalu tinggi.

Lensa 50mm standar seringkali sempurna untuk panorama. Jika Anda membutuhkan lebih banyak jangkauan, gunakan panjang fokus yang lebih panjang. lensa primaadalah yang terbaik untuk konsistensi, karena Anda tidak ingin secara tidak sengaja mengatur panjang fokus Anda pada zoom saat melakukan panning.

Ingat, salah satu manfaat utama memotret gambar panorama yang terdiri dari beberapa bingkai adalah detail rumit yang dimungkinkan saat melihat gambar dari dekat. Lensa sudut lebar kontraproduktif untuk tujuan ini.

Arah Panning Saya tidak tahu mengapa ini terjadi, tetapi kecuali Anda tahu apakah kamera atau perangkat lunak Anda mendukung yang sebaliknya, panning Anda harus dari kiri ke kanan, karena mode otomatis kamera menggunakan ini dan mesin pasca-pemrosesan juga bekerja dari kiri ke kanan. Baik. Jangan tanya kenapa. Lakukan saja! Beberapa kamera dan perangkat lunak tipe futuristik memungkinkan panning kanan-ke-kiri, tetapi default sekolah lama adalah panning kiri-ke-kanan.

Dukungan – Selain membantu menstabilkan kamera Anda dan memberi Anda kesempatan terbaik untuk mendapatkan gambar yang tajam, tripod juga membuatnya jauh lebih mudah untuk menggeser pemandangan di antara eksposur dan mempertahankan pembingkaian yang akurat. Selain itu, pelepas rana jarak jauh atau kabel akan menambah stabilitas keseluruhan.

Level – Anda ingin mempertahankan level panning Anda. Anda dapat memverifikasi ini dengan menggunakan level gelembung yang terpasang pada tripod atau kepala tripod atau terpasang pada sepatu flash kamera Anda. Beberapa kamera memiliki indikator level bawaan. Anda tidak hanya ingin menjadi rata, port dan kanan, tetapi juga tingkat depan dan belakang.

Mode Eksposur Mode – manual harus menjadi pilihan Anda untuk panorama Anda. Mode lain mungkin berfungsi, tetapi berpotensi mengirim Anda ke salah satu perangkap yang disebutkan di atas, jadi gunakan Manual untuk meningkatkan peluang Anda. Yang ingin Anda lakukan adalah mendapatkan eksposur yang konsisten melalui panorama. Seringkali, satu bagian lanskap lebih terang daripada yang lain. Bagi saya, saya ingin gambar akhir terlihat seperti yang saya lihat melalui kamera—seolah-olah saya telah membuat panorama dalam satu eksposur.

Untuk mengatur eksposur saya, saya mengatur kamera ke aperture tengah untuk ketajaman maksimum dan, pada mode Aperture Priority, saya memindai melalui lanskap dan melihat meteran cahaya kamera saya dan informasi eksposur. Saya secara mental mendaftarkan kecepatan rana yang diperlukan di bagian terang dan di bagian gelap dan kemudian saya memilih nilai kecepatan rana di antara keduanya. Jika tidak ada perbedaan, atau hanya perbedaan satu stop, saya akan memilih eksposur yang lebih gelap, karena saya tahu saya dapat menarik lebih banyak detail dari area bayangan panorama.

Beberapa ahli panorama akan menyesuaikan aperture alih-alih kecepatan rana untuk menyempurnakan eksposur mereka. Terlepas dari mode yang Anda pilih, periksa histogram Anda dan cari kliping di semua saluran. Jika Anda membutuhkan kecepatan rana yang lebih cepat untuk membekukan gerakan dalam bingkai dan Anda tidak ingin membuka apertur lebih banyak, Anda dapat menaikkan ISO sesuai kebutuhan.

Mode Fokus – Tergantung pada subjek panorama, dan jarak yang digunakan, Anda mungkin ingin memfokuskan pada awalnya dengan fokus otomatis dan kemudian beralih ke fokus manual sehingga bidang fokus tidak bergeser. Berhati-hatilah agar tidak menabrak cincin fokus saat Anda menggeser, jika Anda melakukan ini.

Ada banyak pendapat online tentang fokus dan panorama. Saya tidak memiliki masalah menggunakan fokus otomatis untuk mengunci saya ke pemandangan yang jauh dan membiarkan fokus otomatis aktif untuk semua bingkai, tetapi jika Anda berfokus pada objek yang lebih dekat dari tak terhingga atau lebih dekat dari setengah jarak hyperfocal untuk lensa tertentu, maka Anda perlu membuat keputusan sadar tentang jarak fokus Anda.

White Balance – Pastikan Anda memilih white balance tertentu untuk panorama Anda. Jika Anda membiarkan kamera pada Keseimbangan Putih Otomatis (AWB) dan kamera bergeser saat Anda membuat eksposur, Anda mungkin mengalami mimpi buruk pasca-pemrosesan/pencampuran. Jika Anda lupa ini, tetapi memotret panorama secara mentah, Anda dapat menyesuaikan WB dalam pemrosesan pasca sebelum Anda menjahit gambar. Bagi mereka yang memotret pengaturan WB khusus, jangan ragu untuk membawa teknik ini ke panorama Anda.

ISO – Pastikan ISO Anda tidak diatur ke Auto ISO. Ini juga yang terbaik untuk memotret pada nilai ISO yang lebih rendah untuk menghindari noise yang tidak diinginkan bila memungkinkan.

Filter Filter – polarisasi Anda yang mengagumkan mungkin membuat langit dan awan itu meletus, tetapi saat kamera mengubah sudut pada matahari, polarisasi juga akan bergeser. Bidik panorama Anda tanpa filter untuk menghindari masalah nanti.

Sangat penting, untuk keberhasilan panorama, memiliki pengaturan kamera yang sama (kecepatan rana, aperture, ISO, white balance, dan fokus) melalui gambar.
Proses Lakukan Sendiri

Jika kamera Anda tidak memiliki mode Panorama, atau Anda hanya ingin melakukan gaya jadul ini, inilah cara saya melakukannya. Saya mengambil “bingkai gelap” sebelum saya memulai dan setelah saya menyelesaikan panorama. Dengan cara ini, ketika saya menelusuri gambar nanti, saya tahu di mana panorama dimulai dan berhenti, karena kemungkinan saya memiliki gambar serupa dari pemotretan yang sama. Untuk mendapatkan bingkai gelap, saya cukup memegang lensa sambil memotret eksposur pada pengaturan manual yang akan saya gunakan untuk panorama.

Saat menggeser di antara bingkai, Anda ingin tumpang tindih gambar Anda antara 20 hingga 50%. Semakin banyak tumpang tindih, semakin baik, secara umum. Saya menggunakan opsi kisi pada jendela bidik untuk membantu saya mengatasi tumpang tindih; karena diatur untuk sepertiga bingkai, saya mendapatkan tumpang tindih yang sehat saat saya menggunakan kedua sisi kisi.

Untuk mengilustrasikan secara verbal, saya melihat melalui kamera pada bingkai pertama saya, menekan rana, dan kemudian, sebelum saya menggeser ke kanan, saya mencari objek yang berbaris di atau dekat garis kisi vertikal sisi kanan. Saya kemudian menggeser sampai objek itu sekarang sejajar dengan garis grid sisi kiri dan saya mengambil gambar berikutnya. Ulangi sesuai kebutuhan sampai Anda selesai.

Selesaikan dengan bingkai gelap untuk membantu pengaturan file Anda nanti.

Dan, sebelum Anda berkemas, tembak satu atau dua lagi. Saya telah menemukan, melalui percobaan dan banyak kesalahan, bahwa saya memerlukan beberapa panorama untuk mendapatkan satu “yang sempurna.” Kemungkinan satu bingkai tidak setajam yang lain, atau sesuatu mungkin telah berubah posisi tanpa izin Anda, atau eksposur Anda mati. Berhati-hatilah, ubah eksposur jika diperlukan, tetapi potret setidaknya beberapa panorama yang dipisahkan oleh bingkai gelap untuk memberi diri Anda peluang terbaik untuk sukses ketika tiba saatnya untuk menjahitnya!

Subtle Pitfalls

Bagian penyiapan, di atas, dirancang untuk membantu Anda menghindari beberapa potensi masalah berbasis perangkat keras yang akan merusak gambar panorama Anda. Ada elemen eksternal yang tidak dapat Anda kendalikan yang harus Anda sadari juga.

Parallax – Parallax, atau perpindahan objek saat kamera berubah posisi, adalah musuh fotografer panorama. Jika Anda memotret lanskap yang jauh, efek ini diminimalkan dengan jarak yang sangat jauh ke subjek; namun, jika ada objek latar depan yang dekat dengan kamera, paralaks yang dibuat saat pan kamera dapat menyebabkan sakit kepala untuk perangkat lunak penyambungan dan meninggalkan gambar Anda dengan masalah yang tidak diinginkan.

Untuk mengurangi efek paralaks, hindari objek latar depan yang dekat, gunakan sistem kamera yang memungkinkan lensa tetap diam saat film atau sensor dipindahkan ke belakangnya seperti yang diizinkan oleh kamera tampilan, atau pastikan kamera Anda digeser ke titik tanpa paralaks lensa menggunakan sistem pemasangan panorama khusus yang memungkinkan penyesuaian geser ke kamera. Jika Anda memiliki salah satu dudukan ini, pabrikan harus memberikan petunjuk penggunaannya, dan ada juga beberapa tutorial online untuk membantu.

Gerakan melintasi Pemandangan Visualisasikan pengambilan gambar pemandangan kota melintasi jalur air yang ramai. Perhatikan perahu dan kapal yang bergerak dan cobalah untuk memastikan bahwa Anda memilikinya seluruhnya dalam bingkai alih-alih di tepi tempat mereka mungkin muncul dalam dua atau bahkan tiga gambar saat mereka bergerak melalui pemandangan. Jika sebuah objek bergerak melintasi panorama Anda, cukup sesuaikan tumpang tindih Anda sesuai kebutuhan. Ingat, Anda tidak boleh memiliki terlalu banyak tumpang tindih. Setelah objek keluar dari bingkai, lanjutkan seperti yang direncanakan.

Gerakan dalam Pemandangan, Perhatikan hal-hal yang bergerak konstan. Ombak, pohon tertiup angin, bendera, dll. Mereka bergerak dan, jika ditangkap di lebih dari satu bingkai, dapat menyebabkan kesedihan untuk proses penjahitan.

Level Terkadang level gelembung pada tripod mungkin tidak terlalu akurat jika gelembung “menempel” atau jika Anda melihatnya dari sudut. Uji-pan kamera Anda melalui pemandangan panorama untuk memastikan Anda tetap datar sebelum memulai pemotretan.

Perlengkapan untuk Fotografi Panorama

Seperti banyak hal di dunia fotografi, Anda dapat membuat foto panorama tanpa peralatan sama sekali, di luar kamera Anda. Tapi, ada banyak alat yang tersedia untuk membuat tugas lebih mudah dan lebih tepat. Di bawah ini adalah ringkasan peralatan panorama umum.

Tripod yang kokoh tidak diperlukan untuk membuat gambar panorama yang bagus, tetapi itu pasti akan memberi Anda peluang terbaik untuk berhasil dengan gambar Anda. Dengan segala cara, gunakan tripod, tetapi jika Anda berada di lapangan tanpa tripod dan panorama memohon untuk dipotret, jangan biarkan kurangnya dukungan menghalangi Anda!

Dudukan kamera panorama dan selang waktu yang dirancang khusus membantu fotografer panorama mendapatkan bidikan yang mereka inginkan. Beberapa kepala panorama dirancang untuk memastikan kamera tetap sepenuhnya rata selama rotasi, banyak yang memiliki tanda dan ratchet yang dikalibrasi untuk membantu dalam panning presisi, dan beberapa dapat diprogram untuk menggeser kamera secara otomatis pada peningkatan tertentu. Beberapa bahkan datang dengan perangkat lunak berpemilik untuk memprogram pemasangan dan membantu jahitan pasca-penangkapan.

Dudukan ini dirancang untuk semua jenis kamera, mulai dari DSLR hingga point-and-shoots hingga kamera aksi seperti GoPro. Seperti yang telah kita diskusikan di atas tentang masalah paralaks, banyak dari sistem pemasangan panorama ini dirancang untuk memutar kamera dan sistem lensa Anda secara tepat di sekitar titik tanpa paralaks gigi Anda, setelah Anda mengaturnya dengan benar.