Belajar Fotografi : Ekspedisi Fotografi Lanskap yang Gagal

Belajar Fotografi : Ekspedisi Fotografi Lanskap yang Gagal – Sejujurnya – beberapa rencana ditakdirkan untuk meledak saat mereka memenuhi kenyataan. Itu bukan kejutan; satu-satunya bagian yang terpelintir adalah bahwa kita hampir selalu tahu apa yang akan terjadi, namun tetap terus berjalan.

Belajar Fotografi : Ekspedisi Fotografi Lanskap yang Gagal

feedgrids – Saya menemukan diri saya dalam posisi itu minggu lalu ketika mencoba memotret Bima Sakti di atas pegunungan di Colorado. Namun, selalu ada sesuatu untuk dipelajari dari kegagalan. Ceritanya cukup sederhana. Saya ingin memotret Bima Sakti untuk beberapa artikel dan video untuk dipublikasikan di Photography Life.

Baca Juga : Fotografi : Apa itu Kompensasi Eksposur dan Bagaimana Cara Menggunakannya 

Saya melakukan riset internet dan menemukan kenaikan peringkat “sedang” ke danau gunung di Colorado yang terlihat sangat menakjubkan. Tujuan saya adalah memulai pendakian di sore hari dan mendapatkan pemandangan yang bagus pada tengah malam. (Tentu saja, tidak ada penurunan di sepanjang jalan, atau saya tidak akan pernah mencoba mendaki seperti itu di malam hari.)

Bagian pertama dari rencana saya bekerja dengan sangat baik – tidur siang sebelum mendaki. Yang membuat saya cemas, sisa perjalanan tidak berjalan mulus. Prakiraan cuaca yang jelas berubah menjadi hujan deras di malam hari, dengan tumpukan salju tebal menutupi seluruh panjang pendakian. Saya tidak membawa sepatu salju saya, berpikir bahwa jalannya sebagian besar akan jelas, jadi setiap langkah berarti tenggelam ke tulang kering saya atau lebih. Itu mungkin pendakian paling melelahkan yang pernah saya lakukan, meskipun tidak jauh dari yang terpanjang atau terdingin.

Kesalahan #1: Merencanakan pendakian dengan asumsi kondisi Juni tahun ini sama dengan kondisi Juni tahun lalu.

Musim dingin yang lalu, Colorado mengalami hujan salju yang mengesankan. Secara keseluruhan, itu berita bagus. Lebih banyak salju berarti lebih banyak salju yang mencair – cukup untuk mengakhiri kekeringan dua tahun di sebagian besar negara bagian. Akibatnya, prospek untuk musim panas 2019 lebih sedikit kebakaran hutan dan waduk yang lebih stabil, pemandangan yang disambut baik.

Untuk hiking, tentu saja, itu berarti bahwa banyak jalur utama tidak berada di dekat “kondisi musim panas” meskipun sepanjang tahun. Sejumlah jalan di dataran tinggi tetap ditutup karena salju (ya, bahkan sekarang, hampir dua minggu memasuki musim panas). Saat meneliti jalur yang saya rencanakan untuk didaki, saya membaca laporan dari pejalan kaki tahun lalu di bulan Juni, dan bahkan Mei dan April. Mereka hanya mengalami sedikit salju, dibandingkan dengan jumlah yang mencengangkan tahun ini.

Kesalahan #2: Percaya bahwa laporan online secara akurat mewakili seluruh kenaikan, bukan hanya sorotan.

Bukan hanya kondisi salju yang saya salah tafsirkan dari penelitian saya secara online. Lebih penting lagi, foto orang-orang dari pendakian menunjukkan kondisi yang indah untuk fotografi Bima Sakti – pemandangan gunung yang spektakuler dan banyak langit.

Namun, pendakian itu sendiri sangat berbeda. Selain 0,5% terakhir, semuanya berada di hutan yang pada dasarnya tidak ada pembukaan lahan. Saya yakin itu akan menjadi pendakian yang sangat menyenangkan di siang hari, tetapi saya melakukannya di malam hari dengan satu-satunya tujuan untuk melihat sebanyak mungkin Bima Sakti. Itu pasti tidak berhasil.

Karena kurangnya pemandangan yang bagus menjadi semakin jelas selama pendakian, saya seharusnya berbalik. Tapi alam, yang pernah menjadi operator karnaval yang sempurna, tahu bagaimana membuatku ketagihan. Setiap kali saya tergoda untuk memotong kerugian saya, ada sesuatu yang membuat saya bertahan sedikit lebih lama . Hujan dingin mereda. Bima Sakti yang menakjubkan mulai mengintip melalui pepohonan, yang sedikit menipis. Danau di akhir pendakian – yang saya tahu akan sangat bagus, terlepas dari pemandangan sebelumnya – semakin dekat dengan setiap langkah.

Kesalahan #3: Merasa bahwa bidikan – bidikan apa pun – harus diambil, dan layak untuk melampaui batas normal Anda untuk memotret karena kondisinya sempurna.

Siapa pun yang telah mencoba fotografi Bima Sakti tahu betapa sulitnya mendapatkan bidikan yang sempurna. Untuk visibilitas Bima Sakti maksimum, Anda perlu memotret di tengah malam (di luar senja nautikal dan bahkan astronomis) pada hari dengan awan minimal dan tanpa cahaya bulan. Plus, Anda harus sejauh mungkin dari polusi cahaya, bahkan kota-kota kecil. Memotret bintang bukanlah hal yang mudah.

Namun, semua variabel itu berbaris sempurna selama kenaikan. Dikombinasikan dengan foto-foto lokasi ini yang pernah saya lihat secara online – lembah gunung yang spektakuler dengan pemandangan langit yang luas – ini adalah formula sempurna untuk mendorongnya terlalu jauh. Tentu, saya berada di hutan yang tampaknya tak berujung, tetapi pemandangan langit yang bagus harus dekat.

Itu tidak. Tujuan memakan waktu beberapa jam lebih lama untuk mencapai dari yang saya harapkan. Dan meskipun Bima Sakti tumbuh sangat indah sekitar tengah malam, beberapa awan mulai bergulung tak lama setelahnya. Ketika saya akhirnya berhasil mencapai tempat terbuka di akhir pendakian, hari sudah hampir matahari terbit, dan Bima Sakti telah menghilang.

Yang terburuk, awan memudar lagi saat matahari terbit, membuat langit menjadi hambar ketika saya akhirnya mencapai tujuan (diakui sangat indah).

Dari sudut pandang pendakian, semuanya tidak ada gunanya. Saya berjalan berjam-jam melewati medan yang sulit tanpa melihat pemandangan sama sekali, kecuali lampu depan yang menyala. Dari sudut pandang fotografi, semuanya… hampir tidak ada gunanya. Saya mendapatkan beberapa foto yang dapat digunakan di garis batas (yang ada di artikel ini), tetapi bahkan itu memiliki beberapa kekurangan utama.

Satu penghiburan besar, setidaknya, adalah bahwa saya tidak pernah dalam bahaya apa pun kecuali mengambil foto yang buruk. Saya punya banyak air, dua GPS, baterai ekstra, dan lapisan hangat. Orang-orang tahu ke mana saya pergi dan kapan saya akan kembali. Meskipun saya menggoda dengan tenaga yang berat – bukan sesuatu yang sepele – saya memang membawa tenda, alas tidur, dan kantong tidur, membiarkan istirahat di sepanjang jalan untuk menjaga energi saya.

Itu semua mengingatkan saya pada pendakian yang saya lakukan bertahun-tahun yang lalu di Islandia, di mana, dari tepi ngarai, saya melihat air terjun raksasa yang tidak disebutkan namanya di kejauhan. Dengan keras kepala berfokus pada tujuan mencapai air terjun, dan mengetahui bahwa itu adalah kemampuan saya untuk membuatnya di sana (walaupun bukannya tanpa banyak ketidaknyamanan), saya menghabiskan sisa hari itu dengan mendaki ke tempat itu. Ketika saya akhirnya mencapainya, air terjun itu kurang menarik dibandingkan hampir semua air terjun lainnya yang pernah saya lihat di perjalanan. Dikombinasikan dengan cahaya redup yang paling redup, saya tidak mendapatkan satu pun penjaga hari itu.

Saya telah menulis sebelumnya bahwa Anda tidak boleh mengacaukan cerita latar dengan kualitas – yaitu, ingatan Anda tentang mengambil foto dengan seberapa bagus foto itu sebenarnya. Artikel hari ini memiliki takeaway terkait, meskipun jelas berbeda: Sebelum Anda mengambil foto, selama tahap perencanaan, jangan berpikir bahwa lebih banyak usaha akan menghasilkan lebih banyak hasil. Paling tidak, Anda perlu menempatkan upaya itu ke arah yang benar.

Poin lain dari artikel ini tidak terlalu jelas, tetapi masih perlu diulang: Belajarlah dari kesalahan Anda. Saya membuat beberapa ekspedisi lanskap yang gagal ini, lebih dari sekadar tiga besar yang saya tekankan di sini. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa saya tidak akan pernah membuat kesalahan yang sama lagi, tapi saya pikir kemungkinannya kecil. Itu terutama benar dalam hal seberapa besar kredibilitas yang akan saya berikan untuk penelitian online – sedangkan seni mengejar foto yang gagal mungkin merupakan kekurangan yang saya hadapi!

Lagi pula, jika dipikir-pikir, rencana ini selalu gagal. Semuanya harus berjalan dengan sempurna, mulai dari cuaca yang terbuka pada saat yang tepat hingga kondisi jalan setapak yang memungkinkan kecepatan pendakian yang normal. Itu bisa berhasil, tetapi kesuksesan apa pun akan menjadi keberuntungan murni. Jangan salah paham; beruntung istirahat besar. Tapi Anda tidak bisa mengandalkan mereka.

Sebaliknya, jika rencana fotografi lanskap Anda kokoh, hampir semuanya bisa salah – kecuali cahaya – dan Anda masih akan mendapatkan bidikan yang bagus. Jika saya berhasil memenuhi standar itu di lain waktu, saya akan memiliki beberapa konten Bima Sakti untuk dipublikasikan di Photography Life segera. Tetapi jika itu akhirnya menjadi kegagalan lain … semoga, setidaknya, itu adalah kegagalan lain yang dimulai dengan tidur siang yang nyenyak.

Belajar Fotografi : Cara Mengambil Foto Tajam

Belajar Fotografi : Cara Mengambil Foto Tajam – Salah satu hal yang membuat fotografi frustasi adalah kelembutan dan kekaburan dalam gambar. Foto yang tajam jauh lebih menarik daripada gambar yang lembut.

Belajar Fotografi : Cara Mengambil Foto Tajam

feedgrids – Sangat mengecewakan ketika Anda memotret momen spesial dan gambar menjadi lembut/buram atau tidak fokus. Jadi, dalam artikel ini, saya akan membahas teknik yang saya gunakan untuk memastikan bahwa gambar saya selalu terlihat tajam.

Baca Juga : Belajar Fotografi : Mode Fokus Otomatis 

Mari kita mulai dengan alasan mengapa gambar menjadi buram:

  • Kecepatan rana yang panjang dapat menangkap goyangan kamera, yang akan menghasilkan gambar buram
  • Subjek Anda bisa bergerak dan menyebabkan gerakan kabur , diperburuk oleh kecepatan rana yang panjang
  • Akuisisi fokus yang buruk akan menghasilkan gambar yang lembut
  • Anda mungkin memiliki lensa yang buruk atau lensa yang tidak mampu menghasilkan foto yang tajam
  • ISO Anda dapat disetel ke angka yang sangat tinggi, menghasilkan banyak noise dan kehilangan detail

Untuk mengatasi masalah ini, Anda harus menangani semuanya secara bersamaan, yang akan membantu mencapai ketajaman yang optimal. Ada beberapa penyebab lain dari foto buram juga, yang akan saya bahas di bawah.

Cara Mengambil Gambar Tajam

1. Atur ISO yang Tepat

Mulailah dengan mengatur kamera Anda ke nilai “dasar” ISO terendah (di kamera Nikon saya adalah ISO 200). Ingatlah bahwa ISO dasar kamera akan menghasilkan gambar dengan kualitas tertinggi dengan ketajaman maksimum. Semakin tinggi ISO (sensitivitas sensor), semakin banyak noise yang akan Anda lihat pada gambar. Saya sarankan membaca artikel saya tentang pemahaman ISO.

2. Gunakan Aturan Berpegangan Tangan

Jika Anda memiliki lensa zoom yang melampaui 100mm, saya sarankan untuk menerapkan “aturan” pegangan tangan umum, yang menyatakan bahwa kecepatan rana harus setara dengan panjang fokus yang ditetapkan pada lensa, atau lebih cepat. Misalnya, jika lensa Anda diperbesar pada 125mm, kecepatan rana Anda harus setidaknya 1/125 detik.

Ingatlah bahwa aturan ini berlaku untuk film 35mm dan kamera digital, jadi jika Anda memiliki DSLR entry-level atau kamera mirrorless dengan crop factor (bukan full frame), Anda perlu melakukan perhitungan yang sesuai. Untuk kamera Nikon dengan crop factor 1,5x cukup kalikan hasilnya dengan 1,5, sedangkan untuk kamera Canon kalikan dengan 1,6. Jika Anda memiliki lensa zoom seperti 18-135mm (untuk sensor Nikon DX ), atur “Kecepatan Rana Minimum” ke rentang fokus lensa terpanjang (135mm), yaitu 1/200 detik.

Ingat bahwa ini hanya mempengaruhi blur dari goyangan kamera . Jika Anda memotret subjek yang bergerak cepat, Anda mungkin memerlukan kecepatan rana yang lebih cepat dari ini untuk mendapatkan gambar yang tajam.

3. Pilih Mode Kamera Anda dengan Bijak

Ketika saya mengambil gambar dalam cahaya rendah, 99% dari waktu, saya memotret dalam mode Aperture-Priority dan mengatur aperture ke pengaturan terluas pada lensa saya – aperture maksimum, alias f-number terkecil. Ini biasanya dalam kisaran f/1.4 hingga f/5.6 tergantung pada lensanya. (Misalnya, dengan lensa Nikon 35mm f/1.8, saya akan mengatur aperture ke nilai maksimumnya f/1.8.)

Kamera secara otomatis mengukur pemandangan dan menebak berapa kecepatan rana yang seharusnya untuk mengekspos gambar dengan benar. Anda dapat dengan mudah menyesuaikan tebakan kamera dengan kompensasi eksposur . Jadi, atur kamera Anda ke mode aperture-priority dan atur aperture ke f-number serendah mungkin.

Atur pengukuran Anda ke “Matrix” di Nikon atau “Evaluative” di Canon, sehingga seluruh pemandangan dinilai untuk memperkirakan kecepatan rana yang benar.

4. Pilih Kecepatan Rana yang Cukup Cepat

Setelah Anda mengatur kamera ke prioritas apertur dan memilih mode pengukuran yang tepat, arahkan ke subjek yang ingin Anda potret dan tekan rana setengah. Melakukannya akan menunjukkan kepada Anda kecepatan rana di bagian bawah jendela bidik.

Jika kecepatan rana menunjukkan 1/100 atau lebih cepat, Anda sebaiknya melakukannya, kecuali jika ada sesuatu di foto Anda yang bergerak cepat (atau jika Anda menggunakan lensa telefoto panjang; ingat aturan pegangan tangan). Jepret satu atau dua gambar dan lihat apakah gambar Anda buram. Saya biasanya meninjau gambar saya di bagian belakang kamera pada 100% dan memastikan tidak ada yang buram. Jika ada sesuatu di foto Anda yang buram – seluruh gambar, atau hanya satu subjek yang bergerak cepat – gunakan kecepatan rana yang lebih cepat seperti 1/200 atau 1/500 detik.

Di sisi lain, jika kecepatan rana di bawah 1/100, itu mungkin berarti Anda tidak memiliki cukup cahaya. Jika Anda berada di dalam ruangan, membuka jendela untuk membiarkan cahaya masuk atau menyalakan lampu akan membantu meningkatkan kecepatan rana Anda. Masih dimungkinkan untuk mengambil foto yang tajam lebih cepat dari 1/100 detik genggam, tetapi semakin lama semakin sulit kecepatan rana Anda.

5. Gunakan ISO Tinggi di Lingkungan Gelap

Jika Anda masih mendapatkan gambar yang buram, coba pegang kamera dengan stabil tanpa terlalu banyak mengguncangnya dan ambil gambar lain. Jika itu tidak membantu, atur kecepatan rana yang cukup cepat untuk mengambil foto yang tajam, dan naikkan ISO Anda sebagai gantinya.

Anda dapat melakukan ini melalui ISO Otomatis (dijelaskan di bagian berikutnya) atau meningkatkan ISO secara manual. Di lingkungan yang gelap, bukanlah hal yang aneh untuk menggunakan ISO yang cukup tinggi untuk mendapatkan kecepatan rana yang cukup cepat. Meskipun ini menambahkan lebih banyak noise/grain ke foto, itu biasanya lebih baik daripada menangkap gambar buram.

6. Aktifkan ISO Otomatis

Banyak kamera saat ini yang memiliki fitur “ Auto ISO ” yang sangat berguna untuk menangkap gambar yang tajam. Jadi, atur ke “Aktif.” Atur Sensitivitas Maksimum Anda ke ISO 1600.

Jika Anda memiliki opsi untuk memilih kecepatan rana minimum, atur juga ke “Otomatis”, yang secara otomatis menerapkan aturan berpegangan tangan! Jika Anda tidak memiliki opsi ini, atur “Kecepatan rana minimum” ke 1/100 detik.

Ini adalah fitur yang berguna karena, jika jumlah cahaya yang masuk ke lensa berkurang dan kecepatan rana turun di bawah 1/100 detik, kamera secara otomatis meningkatkan ISO untuk menjaga kecepatan rana di atas 1/100 detik, atau di atas kecepatan rana. aturan pegangan tangan.

Jika Anda memiliki tangan yang gemetar, saya akan merekomendasikan untuk menaikkan “Kecepatan rana minimum” ke sesuatu seperti 1/200-1/250. Atau jika Anda memiliki opsi kecepatan rana minimum “Otomatis”, prioritaskan ke arah “lebih cepat” hanya untuk berada di sisi yang aman. Lihat juga artikel terpisah kami tentang cara memegang kamera sestabil mungkin.

Beberapa kamera tidak memiliki fitur ISO Otomatis. Dalam hal ini, Anda harus menyesuaikan ISO secara manual untuk melakukan hal yang sama. Cukup naikkan ISO Anda di lingkungan yang lebih gelap untuk menjaga kecepatan rana Anda pada tingkat yang wajar. Saya tidak menyarankan menaikkan ISO di atas ISO 1600 atau mungkin ISO 3200. Mengapa tidak?

Sederhananya, apa pun yang lebih tinggi dari itu pada DSLR entry-level menghasilkan terlalu banyak noise, yang berdampak negatif pada kualitas gambar secara keseluruhan. Pada DSLR generasi lama seperti Nikon D90/D200/D3000/D5000, Anda mungkin ingin mempertahankan ISO maksimum hingga 800.

7. Pegang Kamera Anda Stabil

Saat memegang kamera Anda, ada korelasi langsung antara kecepatan rana kamera dan gambar buram. Semakin lama kecepatan rana (terutama di bawah 1/100 detik), semakin tinggi kemungkinan gambar menjadi buram. Mengapa? Karena saat memegang kamera dengan tangan, faktor-faktor seperti posisi berdiri, pernapasan, teknik memegang kamera, semuanya memainkan peran besar dalam menstabilkan kamera dan menghasilkan gambar bebas goyang.

Anggap saja seperti memegang senapan di tangan Anda. Anda tidak ingin bergerak saat mencoba menembak – Anda harus berdiri setenang dan sestabil mungkin, tarik stoking erat-erat ke bahu, hembuskan napas, lalu tembak. Teknik yang sama sangat cocok untuk fotografi Anda, terutama saat Anda harus berurusan dengan kecepatan rana lambat.

Saya sarankan memegang kamera seperti Anda akan memegang senapan (kecuali tangan kanan Anda memegang rana bukan pelatuk), dengan salah satu kaki Anda di depan dan keseimbangan tubuh Anda tersebar di kedua kaki. Saya pribadi menghembuskan napas ketika saya memotret dengan kecepatan rana yang lama dengan genggam, seperti 1/10 detik, dan itu membantu saya untuk mendapatkan gambar yang lebih tajam.

Cobalah dan lihat cara kerjanya untuk Anda. Perbedaan antara memotret kamera versus senapan, adalah Anda setidaknya dapat menyesuaikan kecepatan rana ke angka yang lebih tinggi dan menghindari guncangan kamera, sedangkan Anda tidak dapat melakukan hal yang sama pada pistol.

8. Fokus Hati-hati pada Subjek Anda

Pelajari cara untuk fokus dengan benar dan menangani masalah fokus. Yang ini sangat penting, karena fokus kamera Anda secara langsung memengaruhi ketajaman gambar. Hal pertama yang perlu Anda pelajari adalah bagaimana membedakan antara kamera goyang/buram gerakan dan masalah fokus.

Jika subjek dalam gambar Anda buram, tetapi sesuatu yang lebih dekat ke kamera atau lebih jauh berada dalam fokus yang sempurna dan tajam, kemungkinan besar itu adalah masalah fokus. Jika seluruh gambar buram dan tidak ada yang tajam, umumnya karena penggunaan kecepatan rana genggam yang terlalu lama.

Dan terakhir, jika objek yang bergerak cepat di foto Anda buram/bergaris-garis dalam arah perjalanan, maka kecepatan rana Anda tidak cukup cepat untuk menghilangkan gerakan subjek. Itu bukan masalah fokus; gunakan kecepatan rana yang lebih cepat. Jika Anda mengalami masalah dalam memperoleh fokus yang baik, berikut adalah beberapa hal yang saya rekomendasikan untuk Anda:

Kurangnya cahaya dapat menyebabkan malfungsi fokus otomatis, yang mengakibatkan perolehan fokus yang tidak akurat oleh kamera. Pastikan ada banyak cahaya agar kamera Anda fokus dengan benar.

Titik fokus tengah umumnya paling akurat di kamera. Jika Anda mengalami masalah dalam memperoleh fokus karena titik fokus Anda berada di tempat lain, saya sarankan untuk memindahkannya kembali ke tengah, pemfokusan, dan komposisi ulang.

Banyak kamera memungkinkan Anda memilih tombol terpisah untuk pemfokusan, tanpa menyentuh tombol pelepas rana. Saya mengatur kamera saya dengan cara ini, memfokuskan secara eksklusif dengan ibu jari saya, sambil mendorong pemicu rana dengan jari telunjuk saya. Ini dikenal sebagai pemfokusan tombol kembali . Perlu beberapa waktu untuk membiasakan diri dengan pemfokusan tombol kembali jika Anda terbiasa menekan setengah tombol rana. Namun, Anda mungkin merasa berguna setelah mencobanya.

Sistem autofokus kamera bekerja dengan melihat kontras di sekitar area fokus. Misalnya, jika Anda mencoba memfokuskan kamera pada dinding putih bersih, itu tidak akan pernah dapat memperoleh fokus, karena kamera tidak akan melihat area kontras. Di sisi lain, jika Anda memiliki dinding putih dengan objek gelap di atasnya dan Anda meletakkan titik fokus di antara dinding dan objek, kamera Anda akan langsung mendapatkan fokus yang benar. Rekomendasi saya adalah menempatkan titik fokus persegi panjang pada area dengan kontras paling tinggi. Contohnya adalah: tepi objek, garis yang memisahkan warna yang berbeda, angka dan huruf yang tercetak pada objek, dll.

Fokus beberapa kali hingga Anda dapat melihat dengan jelas di jendela bidik bahwa objek berada dalam fokus. Untuk yang satu ini, Anda perlu memiliki jendela bidik yang bagus dan penglihatan yang bagus. Beberapa DSLR entry-level memiliki jendela bidik yang sangat kecil, sehingga sulit atau kadang-kadang bahkan tidak mungkin untuk melihat apakah Anda mendapatkan fokus yang benar. Sayangnya, tidak banyak yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak dapat mengetahui apakah subjek berada dalam fokus dengan melihat ke dalam jendela bidik, jadi ambil saja beberapa gambar sambil terus-menerus menyesuaikan kembali fokus dan meninjau gambar pada LCD kamera.

9. Kurangi Motion Blur di Subjek Anda

Jika Anda memotret seseorang, beri tahu mereka untuk diam dan tidak bergerak saat Anda memotretnya. Saat Anda bekerja dengan kecepatan rana lambat, bahkan jika Anda melakukan segalanya dengan benar, gambar Anda mungkin masih terlihat buram hanya karena subjek Anda bergerak saat rana terbuka. Ini disebut gerakan kabur .

Terkadang orang menyukai efek blur, terutama untuk objek berkecepatan tinggi seperti mobil. Untuk mereproduksi efek ini pada kamera Anda, atur kamera Anda ke mode Shutter-Priority , lalu atur shutter Anda ke 1/100 detik atau kurang. Minta subjek Anda untuk menggerakkan tangannya dengan cepat, tanpa menggerakkan tubuhnya. Hasilnya harus berupa gambar tubuh orang yang tajam, sementara ada gerakan kabur di tangannya.

Belajar Fotografi : Mode Fokus Otomatis

Belajar Fotografi : Mode Fokus Otomatis – Kebanyakan kamera digital modern dilengkapi dengan sistem autofokus canggih yang seringkali sulit dipahami. Baik Anda memotret dengan kamera entry-level atau profesional, mengetahui cara menggunakan sistem fokus otomatis secara efektif sangat penting untuk mendapatkan gambar yang tajam. Gambar yang tidak fokus dan buram dapat merusak foto dan Anda tidak dapat memperbaikinya setelah pemrosesan.

Belajar Fotografi : Mode Fokus Otomatis

feedgrids – Jika Anda mempelajari cara fokus dengan benar, Anda akan mendapatkan gambar yang tajam dan dapat digunakan dengan sempurna setiap saat, yang akan membuat diri Anda, keluarga Anda, dan klien Anda bahagia. Sederhananya, fokus akurat diterjemahkan menjadi gambar yang lebih tajam dan itulah yang dicari semua orang dalam foto hari ini.

Baca Juga : Belajar Fotografi : Memahami Mode Kamera Digital 

Saya tahu beberapa fotografer akan berdebat dengan saya tentang hal ini, mengatakan bahwa kadang-kadang kekaburan gambar menghasilkan tampilan “kreatif”, tetapi itu adalah satu hal ketika Anda melakukannya dengan sengaja dan lainnya ketika Anda terus-menerus mengacaukannya hanya karena Anda tidak tahu caranya. fokus dengan baik dengan kamera Anda. Setelah Anda mempelajari cara memfokuskan dengan benar dengan kamera Anda, Anda kemudian dapat memutuskan apakah Anda ingin memburamkan sesuatu dengan sengaja.

Dalam artikel ini, saya akan mengajari Anda semua yang saya ketahui tentang mode fokus pada kamera DSLR dan mirrorless modern. Karena fungsi fokus otomatis bergantung pada jenis dan model kamera yang Anda gunakan, saya jelas tidak dapat membahas semua mode AF yang tersedia, jadi saya hanya akan membahas beberapa sistem kamera. Karena saya pengguna Nikon, saya akan lebih menekankan pada kamera Nikon.

Cara Kerja Fokus Otomatis Kamera

Hal yang menyenangkan tentang kamera digital saat ini adalah bahwa mereka datang dengan segala macam fitur autofokus yang canggih. Jika dulu seseorang harus menguasai fitur fokus manual dan fokus otomatis kamera mereka untuk mendapatkan gambar yang fokus, hari ini, seseorang dapat dengan mudah beralih ke mode fokus otomatis yang benar dan membiarkan kamera melakukan semua kerja keras.

Sistem fokus otomatis menjadi lebih baik dan lebih baik selama dekade terakhir – bahkan kamera termurah sekarang dilengkapi dengan algoritme yang agak rumit yang mampu memindai pemandangan secara otomatis dan mengidentifikasi subjek. Beberapa kamera modern bahkan dapat melakukan deteksi wajah dan mata dalam sebuah adegan, memanfaatkan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk memprediksi dan menghitung gerakan subjek secara akurat.

Untuk mewujudkan semua ini, kamera perlu memanfaatkan fitur dan fungsi khusus yang terintegrasi ke dalam berbagai komponen kamera. Beberapa di antaranya didasarkan pada perangkat keras, sementara yang lain didasarkan pada perangkat lunak dan algoritme yang kompleks. Mari kita membahas beberapa dasar-dasarnya, dan melihat bagaimana sistem autofokus modern bekerja.

1. Pentingnya Kontras

Agar sistem fokus otomatis berfungsi dengan baik, mereka membutuhkan area dengan kontras tinggi. Jika Anda menggunakan kamera untuk fokus pada dinding putih tanpa tekstur, atau langit biru tanpa awan, sistem fokus otomatis Anda akan mencoba fokus beberapa kali dan akhirnya menyerah. Itu karena dinding putih kosong atau langit biru polos tidak memiliki kontras atau transisi yang dapat digunakan kamera untuk mengevaluasi akurasi fokus:

Namun, jika Anda menemukan area transisi mendadak di dinding Anda (katakanlah ke mana ia pergi dari satu warna berbeda ke warna lain), dan Anda menempatkan fokus Anda tepat di tengahnya (area dengan kontras tertinggi), sistem fokus otomatis Anda akan dapat masuk ke fokus dengan lebih mudah:

Semakin banyak kontras, semakin baik – jika Anda dapat memberikan lebih banyak area kontras yang menggabungkan garis vertikal dan horizontal, sistem fokus otomatis Anda tidak akan kesulitan mendapatkan fokus setiap kali, dengan sangat akurat:

Sedikit miringnya tepi pada ilustrasi di atas memungkinkan semua jenis titik fokus (horizontal, vertikal, atau tipe silang, dijelaskan lebih lanjut di artikel) untuk mengidentifikasi area dengan kontras tinggi. Cobalah untuk fokus tepat di tengah bagan di atas – kamera Anda seharusnya dapat fokus tanpa masalah.

Oleh karena itu, sistem fokus otomatis sangat bergantung pada keberadaan area dengan kontras tinggi untuk pemfokusan. Sekarang Anda tahu bahwa ketika lensa mulai “berburu” untuk fokus dan gagal, itu terjadi karena tidak ada cukup detail tepi (kontras) di area fokus agar sistem fokus otomatis berfungsi dengan baik. Inilah sebabnya mengapa selalu jauh lebih mudah untuk fokus pada subjek dengan fitur yang sangat berbeda!

2. Fokus Otomatis Aktif vs Pasif

Ada dua jenis sistem AF (Autofocus) – Aktif dan Pasif. Sistem “Active AF” bekerja dengan memotret sinar merah pada subjek Anda, lalu memantulkan cahaya itu kembali ke kamera Anda untuk mengetahui jarak antara kamera dan subjek. Setelah kamera mengetahui jarak tersebut, kamera menginstruksikan lensa untuk menyesuaikan fokus berdasarkan informasi ini.

Hal yang menyenangkan tentang AF Aktif adalah dapat digunakan di lingkungan yang kurang cahaya, di mana AF normal (pasif) tidak berfungsi. Hal buruk tentang AF Aktif adalah Anda hanya dapat menggunakannya untuk subjek yang tidak bergerak dan tidak bergerak dan hanya berfungsi untuk subjek yang dekat. Jika Anda menggunakan speedlight Nikon atau Canon yang memiliki fungsi “AF Assist”, maka akan menggunakan sistem Active AF.

Di sisi lain, sistem “Passive AF” bekerja dengan sangat berbeda. Alih-alih mengandalkan sinar merah untuk mengetahui jarak antara kamera dan subjek, ia menggunakan “Deteksi Fase” atau “Deteksi Kontras” (atau kombinasi keduanya) untuk mendeteksi kontras.

Banyak kamera digital kompak dan smartphone seringkali hanya mengandalkan Contrast Detection AF untuk mendapatkan fokus, sementara kebanyakan kamera DSLR dan mirrorless modern dapat menggunakan Phase dan Contrast-Detection untuk mendapatkan fokus. Mari kita bicarakan ini selanjutnya.

3. AF Deteksi Fase vs AF Deteksi Kontras vs AF Hibrida

Sebagian besar DSLR modern dan kamera mirrorless hadir dengan beberapa jenis sistem fokus otomatis yang bergantung pada perangkat lunak dan perangkat keras yang berbeda. Jenis pertama adalah AF Deteksi Fase , yang menggunakan serangkaian lensa mikro untuk pemfokusan. Saat cahaya melewati lensa mikro ini, cahaya itu terpecah menjadi sepasang gambar.

Jarak antara gambar-gambar ini kemudian diukur untuk melihat seberapa jauh fokus depan atau belakang subjek. Kamera kemudian dapat menggunakan informasi ini untuk mengirim instruksi yang tepat ke lensa tentang cara mengubah fokusnya dan seberapa banyak. Hasilnya, AF Deteksi Fase sangat cepat, yang membuatnya ideal untuk melacak subjek yang bergerak cepat. Saya menjelaskan semua ini dalam artikel Cara Kerja Deteksi Fase Autofocus saya secara lebih rinci.

Jenis sistem autofokus yang kedua adalah Contrast Detection AF . Tidak seperti AF Deteksi Fase yang menggunakan perangkat keras, AF Deteksi Kontras mengandalkan algoritme perangkat lunak yang “menyelidiki” area gambar untuk detail tepi. Pada dasarnya, bagian pemandangan yang perlu menjadi fokus dipindai oleh kamera – menggunakan lensa untuk mengubah fokus dengan cepat dari latar depan ke latar belakang hingga subjek benar-benar tajam / fokus. Karena metodologi penyelidikan fokus ini, AF Deteksi Kontras umumnya diketahui lambat di sebagian besar kamera.

Pada saat yang sama, AF Deteksi Kontras dapat jauh lebih andal dan akurat dibandingkan dengan AF Deteksi Fase saat memotret dalam kondisi kurang cahaya, itulah sebabnya beberapa kamera menggabungkan keduanya. Kamera tersebut dapat dengan mudah beralih antara Phase dan Contrast Detection AF untuk dapat memanfaatkan keduanya di lingkungan yang berbeda – ini dikenal sebagai Hybrid AF . Beberapa kamera bahkan memiliki kecerdasan canggih yang dibangun ke dalam implementasi Hybrid AF mereka, dan mereka mampu menggabungkan data Phase Detection dan Contrast Detection AF untuk mendapatkan hasil yang sangat cepat dan akurat.

4. Sistem Fokus Otomatis DSLR vs Mirrorless

Pada kamera DSLR, cahaya melewati lensa ke dalam bodi kamera, kemudian dipantulkan dari cermin refleks ke optical viewfinder (OVF). Bagian dari cahaya itu melewati bagian semi-transparan dari cermin ke cermin sekunder, yang kemudian memantulkan cahaya ke sensor AF terpisah yang terletak di bawah ruang kamera. Sensor AF ini adalah unit fisik terpisah yang digunakan secara eksklusif untuk AF Deteksi Fase, seperti yang diilustrasikan di bawah ini:

Sensor AF berisi susunan pola berbeda dalam arah berbeda yang digunakan untuk memindai area fokus untuk kontras. Mereka bisa vertikal, horizontal, dan terkadang bahkan diagonal ke arahnya. Berikut ini adalah close-up modul AF dari DSLR Canon canggih, yang menunjukkan tata letak kompleks dari berbagai sensor:

Karena AF Deteksi Kontras memerlukan cahaya untuk benar-benar mengenai sensor pencitraan secara langsung agar sistem fokus otomatis menyelidiki kontras, kamera DLSR harus berada dalam mode “Tampilan Langsung” agar dapat berfungsi. Ini berarti bahwa meskipun DSLR dapat menggunakan AF Deteksi Fase dan Kontras, yang pertama memerlukan penggunaan jendela bidik optik, sedangkan yang kedua memerlukan penggunaan LCD kamera belakang.

Sebaliknya, cahaya selalu mencapai sensor pencitraan pada kamera mirrorless. Tidak ada sensor AF sekunder, yang berarti pemfokusan hanya dapat dilakukan pada sensor pencitraan itu sendiri. Tidak ada yang dipantulkan di dalam ruang kamera karena gambar dari sensor pencitraan hanya diduplikasi ke jendela bidik elektronik (EVF), seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Karena AF Deteksi Fase jauh lebih cepat daripada AF Deteksi Kontras, produsen kamera menemukan cara untuk mengintegrasikan sensor AF Deteksi Fase terpisah secara langsung pada sensor pencitraan. Dengan cara ini, sebagian besar kamera mirrorless saat ini dapat melakukan kedua jenis pemfokusan tersebut.

Jangan khawatir tentang semua ini jika kedengarannya terlalu membingungkan – informasi teknis di atas hanya disediakan untuk membantu Anda memahami bagaimana fungsi autofokus. Ingatlah bahwa perilaku fokus otomatis default pada kamera Anda bergantung pada cahaya yang melewati lensa dan jenis mode fokus yang Anda pilih, seperti yang dijelaskan lebih lanjut di bawah.

5. Titik Fokus

Titik fokus adalah kotak atau titik kosong kecil yang Anda lihat saat melihat melalui jendela bidik (ditampilkan sebagai kotak merah di ilustrasi sebelumnya). Pabrikan sering membedakan kamera entry-level dari kamera profesional dengan menerapkan berbagai jenis sistem fokus otomatis. Kamera entry-level umumnya memiliki sistem AF sederhana dengan beberapa titik fokus untuk kebutuhan pemfokusan dasar, sementara kamera pro-level memiliki sistem AF yang kompleks dan sangat dapat dikonfigurasi dengan banyak titik fokus.

Titik fokus ini sengaja diletakkan di bagian tertentu dari bingkai dan jumlah titik fokus, bersama dengan tata letak yang bervariasi tidak hanya oleh pabrikan tetapi juga oleh model kamera. Lihatlah dua jenis sistem fokus otomatis ini dengan jumlah titik fokus yang berbeda dan tata letak yang berbeda (Kiri: Nikon D3500, Kanan: Nikon D810):

Seperti yang Anda lihat, Nikon D3500 memiliki total 11 titik AF dan Nikon D810 dilengkapi dengan total 51 titik AF – perbedaan besar dalam jumlah total. Apakah jumlah titik AF penting? Tentu saja – Anda tidak hanya memiliki lebih banyak titik AF untuk digunakan saat menyusun bidikan Anda dan memfokuskan pada area tertentu dari suatu gambar, tetapi juga sistem AF kamera dapat menggunakan titik AF yang berbeda tersebut untuk pelacakan subjek (sangat berguna untuk olahraga dan fotografi satwa liar). Namun, bukan hanya banyaknya titik fokus yang membuat perbedaan – ada juga berbagai jenis titik fokus.

6. Jenis Titik AF

Mari kita bicara tentang berbagai jenis titik AF sekarang. Seperti yang telah saya tunjukkan di atas, jumlah titik fokus bukan satu-satunya faktor penting dalam sistem fokus otomatis – jenis titik AF juga sangat penting untuk mendapatkan hasil yang akurat. Secara umum, ada tiga jenis sensor titik AF yang tersedia: vertikal , horizontal , dan tipe silang . Ini hanya berlaku untuk AF Deteksi Fase, karena mengandalkan sensor perangkat keras.

Baik sensor vertikal maupun horizontal adalah satu dimensi, dan mereka hanya mendeteksi kontras dalam satu arah. Sensor tipe silang adalah dua dimensi dan dapat mendeteksi kontras baik pada garis vertikal maupun horizontal, yang membuat sensor tipe silang jauh lebih akurat dibandingkan. Artinya, semakin banyak sensor tipe silang yang dimiliki kamera Anda, semakin baik dan semakin akurat AF Deteksi Fase.

Itulah mengapa ketika kamera baru diumumkan, Anda biasanya akan melihat sesuatu yang mengatakan “x jumlah titik fokus dan x jumlah sensor tipe silang” – produsen dengan bangga menyatakan jumlah titik fokus dan jumlah sensor tipe silang, terutama ketika angka-angka itu tinggi.

Setiap kali Anda berbelanja kamera DSLR baru, perhatikan baik-baik jumlah total titik AF Deteksi Fase, bersama dengan jumlah sensor tipe silang, karena keduanya penting, terutama jika Anda ingin memotret olahraga dan satwa liar yang bergerak cepat. . Pada kamera mirrorless, piksel AF Deteksi Fase pada sensor pencitraan dirancang berbeda (kebanyakan satu dimensi), jadi Anda tidak perlu khawatir tentang jenis titik AF. Namun, jumlah total titik fokus dan penyebarannya di jendela bidik masih dapat menjadi masalah untuk hal-hal seperti pelacakan subjek.

Tutorial Fotografi : Cara Mengambil Gambar yang Bagus

Tutorial Fotografi : Cara Mengambil Gambar yang Bagus – Salah satu pertanyaan yang selalu saya dapatkan dari beberapa teman dan pembaca blog saya yang menyukai fotografi adalah, “Bagaimana saya bisa mengambil gambar yang bagus dengan apa yang saya miliki?” jangan menghabiskan terlalu banyak uang untuk kamera baru dan lensa baru ?”.

Tutorial Fotografi : Cara Mengambil Gambar yang Bagus

feedgrids – Sejak DSLR dan mirrorless menjadi lebih terjangkau dan orang-orang mulai membeli kamera “entry-level” yang canggih, ada minat besar pada fotografi dari masyarakat umum.

Baca Juga : Kamera Terbaik untuk Fotografi Olahraga dan Margasatwa Tahun 2022 

Satu kendala besar yang dihadapi setiap orang pada satu titik atau lainnya, adalah kenyataan bahwa ketika sebagian besar fotografer profesional menunjukkan peralatan yang mereka gunakan untuk membuat gambar yang tampak hebat, itu menciptakan kesan bahwa hanya peralatan mahal yang dapat menghasilkan foto yang bagus. Apa yang terjadi dari sana,

Jika Anda belum memiliki kamera DSLR dan membutuhkan bantuan untuk membelinya, saya sarankan membaca artikel saya tentang cara membeli kamera DSLR. Seperti yang saya tunjukkan dalam Panduan Pembelian DSLR saya , tidak perlu memiliki peralatan mahal untuk menghasilkan gambar yang tampak hebat. Saya selalu memberi tahu orang-orang ketika mereka membeli kamera DSLR pertama mereka, bahwa “DSLR entry-level akan membawa Anda 90% ke sana”.

Tentu saja, peralatan profesional akan selalu lebih baik dan lebih cepat daripada peralatan tingkat pemula, karena itulah disebut “profesional”. Namun, beberapa kamera entry-level seperti Nikon D5600 menjadi sangat dekat atau, menurut beberapa ulasan, bahkan melampaui kamera profesional seperti D500 dalam hal kualitas gambar.

Perbedaan terbesar antara peralatan non-profesional dan profesional saat ini adalah serangkaian fitur canggih, tidak hanya kualitas sensor kamera. Dibandingkan dengan DSLR entry-level dan mirrorless, kamera profesional biasanya memiliki pilihan paling banyak, memiliki shutter yang lebih tahan lama dan frame rate yang lebih cepat, dapat menangani suhu/kelembaban yang tidak normal, memiliki kecepatan pemrosesan yang lebih cepat, fokus otomatis yang lebih baik, dan sebagainya.

Perlengkapan profesional “Top of the line” (seperti Nikon D850/Z7/D5) memberikan tingkat kebisingan yang lebih rendah, rentang dinamis yang lebih baik, dan kualitas gambar yang lebih tinggi – semua karena sensor full-frame yang lebih besar – sedangkan semua DSLR entry-level dan kamera mirrorless di pasaran saat ini memiliki sensor “crop factor”. DSLR entry-level Nikon memiliki crop factor 1,5x, sedangkan DSLR entry-level Canon memiliki crop factor 1,6x. Saya tidak akan banyak membahas apa itu “crop factor”,artikel ini .

Tapi lupakan faktor tanaman, jenis sensor, dan sampah teknis lainnya – tanyakan pada diri Anda satu pertanyaan: siapa yang akan memiliki lukisan yang lebih baik, seniman hebat dengan kuas biasa-biasa saja, atau pemula dengan kuas paling canggih di planet ini? Jawabannya jelas…kamera hanyalah sebuah alat di dalam kotak peralatan fotografer. Sekarang, berikan kuas canggih yang sama kepada seniman hebat dan dia akan membuat lukisan yang lebih baik lagi. Itulah mengapa fotografer profesional membeli perlengkapan terbaik – karena mereka tahu cara memaksimalkannya.

1) Jangan Tinggalkan Kamera Anda di Rumah

Ini mungkin terdengar aneh, tetapi seberapa bagus kamera Anda jika Anda meninggalkannya di rumah? Saya telah melewatkan begitu banyak kesempatan berfoto yang bagus hanya karena saya lupa membawa kamera. Entah itu sesuatu yang konyol atau benar-benar unik, membawa kamera mungkin membuat Anda mendapatkan momen langka, sekali seumur hidup.

2) Ambil Banyak Gambar

Semakin banyak Anda memotret, semakin banyak Anda belajar – sesederhana itu. Gunakan setiap kesempatan untuk mengambil gambar, baik pagi hari atau larut malam. Dengan mengambil banyak gambar, Anda akan mulai memahami bagaimana menggunakan kamera Anda dalam kondisi pencahayaan yang berbeda dan apa yang berhasil dan apa yang tidak.

Pada saat yang sama, ketika gambar Anda tidak keluar dengan baik, Anda akan mulai melakukan lebih banyak penelitian dan membaca artikel, buku, majalah, dan forum online untuk mencoba menemukan solusi untuk masalah Anda. Pada akhirnya, Anda akan belajar dari kesalahan Anda dan akan memperoleh banyak pengetahuan tentang cara menggunakan peralatan Anda secara efektif.

3) Kunjungi Kebun Binatang Lokal, Kebun Raya, Paviliun Kupu-kupu, dan Suaka Margasatwa

Memotret satwa liar bisa menjadi sangat mahal dan berpotensi berisiko. Jika Anda tidak memiliki lensa telefoto panjang, Anda dapat mencoba mengunjungi kebun binatang atau suaka hewan setempat untuk mendapatkan kesempatan berfoto yang luar biasa. Kebun binatang yang lebih besar dengan banyak ruang terbuka sangat bagus untuk fotografi, karena pagar dan benda buatan manusia lainnya tidak begitu terlihat. Anda bisa sangat dekat dengan beberapa hewan dan mengabadikan momen-momen indah.

Kebun raya dan paviliun kupu-kupu sangat bagus untuk fotografi makro/dekat. Anda dapat bereksperimen dengan bunga, kupu-kupu, dan serangga lainnya pada waktu yang berbeda dalam sehari dan tidak hanya belajar banyak selama proses tersebut, tetapi juga menangkap gambar yang indah. Semua orang menyukai bunga dan kupu-kupu!

4) Bergabunglah dengan Klub Fotografi Lokal dan Online dan Bidik dengan Profesional

Banyak dari klub-klub itu gratis atau memiliki biaya keanggotaan bulanan yang sangat kecil. Bergabunglah dengan salah satu atau beberapa klub tersebut dan Anda tidak hanya akan belajar dari fotografer lain, tetapi juga Anda akan mendapatkan akses ke informasi berharga tentang acara lokal yang mungkin layak untuk dihadiri dan difoto.

Temukan fotografer dan profesional tingkat lanjut, yang benar-benar ahli dalam apa yang mereka lakukan dan tanyakan apakah Anda dapat membantu mereka dalam pekerjaan mereka. Anda akan terkejut dengan betapa ramah dan membantu banyak fotografer dan Anda akan belajar banyak dari orang-orang itu.

5) Pertimbangkan Workshop Fotografi

Jika Anda memiliki uang ekstra, pertimbangkan untuk berinvestasi dalam lokakarya fotografi. Lokakarya bisa semurah $20-50 untuk sesi di auditorium besar atau semahal beberapa ribu dolar jika Anda berada dalam kelompok kecil dengan fotografer terkenal. Lokakarya bagus untuk mereka yang ingin belajar fotografi dengan cepat dari profesional sejati.

6) Turun dan Kotor

Jika Anda masih mengambil sebagian besar gambar Anda berdiri tegak, setinggi mata Anda, maka Anda harus mulai bereksperimen dengan sudut. Cobalah untuk berlutut atau bahkan mencoba berbaring di tanah untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Semakin rendah dapat menghasilkan hasil yang luar biasa, terutama saat memotret orang dan hewan.

7) Pelajari Cara Mengambil Gambar yang Tajam

Saya sarankan membaca artikel saya tentang mengambil foto yang tajam dan menghindari gambar kabur . Gambar yang lembut dan buram bisa sangat mengecewakan dan jika Anda memiliki masalah dalam membuat foto yang tajam, artikel ini pasti akan sangat membantu Anda.

8) Gunakan Polarizer Melingkar untuk Fotografi Lanskap

Saya baru saja menyelesaikan artikel tentang cara menggunakan polarizer melingkar yang harus Anda lihat. Hal ini bertentangan dengan apa yang saya katakan di atas tentang memotret dengan apa yang Anda miliki, tetapi saya menganggap polarizer sebagai alat penting di setiap tas fotografer, jadi saya sangat menyarankan Anda mencobanya jika Anda belum pernah melakukannya sebelumnya, terutama untuk fotografi lanskap.

9) Gunakan Tripod

Jika Anda belum memiliki tripod, saya sarankan untuk mendapatkannya sesegera mungkin. Mengapa? Karena tripod akan membuka peluang baru untuk fotografi cahaya rendah untuk Anda. Anda dapat bereksperimen dengan cahaya di malam hari dan menangkap gambar yang sangat indah dari hal-hal yang menjadi hidup di malam hari. Tripod memungkinkan Anda mengambil foto tajam dari subjek yang tidak bergerak dan mengaburkan subjek yang bergerak, menciptakan foto yang sangat menarik dan dinamis.

Anda juga dapat menggunakan tripod untuk memotret petir , memotret bulan , melibatkan diri dalam lukisan malam dengan senter, memotret kembang api dan matahari terbenam dan banyak lagi!

Dengan tripod, Anda dapat menggunakan level ISO yang sangat rendah untuk kualitas gambar tertinggi dan jumlah noise terendah. Anda juga dapat menggunakan aperture kecil seperti f/16 untuk mendapatkan depth of field yang jauh lebih tinggi atau membuat gambar HDR ( high dynamic range ).

10) Tembak Selama Jam Emas

Sinar matahari langsung yang keras dapat menghasilkan bayangan yang sangat buruk tidak hanya pada wajah orang, tetapi juga pada semua objek lain di sekitar Anda, sehingga menghasilkan foto yang buruk. Waktu terbaik untuk mengambil gambar adalah pagi dan sore hari – saat itulah cahayanya indah dan lembut. Jelas, waktu matahari terbit/terbenam bervariasi sepanjang tahun, jadi hanya Google untuk “waktu matahari terbit matahari terbenam” dan cari kota Anda.

Untuk fotografi lanskap, Anda ingin berada di pemandangan sebelum matahari terbit dan terbenam, untuk menangkap sinar cahaya pertama dan terakhir, sedangkan untuk fotografi potret, dua jam setelah matahari terbit dan dua jam sebelum matahari terbenam tampaknya merupakan waktu terbaik. Tentu saja, Anda juga harus mempertimbangkan kondisi cuaca. Saya suka memotret potret saat langit tertutup awan tipis, karena awan dapat menyebarkan cahaya dan membuatnya sangat lembut di kulit.

11) Bidik dalam RAW dan gunakan Lightroom untuk Pasca Pemrosesan

Jika Anda masih menggunakan JPEG untuk gambar Anda, sekarang saatnya untuk pindah ke RAW. DSLR mana pun saat ini mampu merekam gambar dalam format RAW, jadi setel saja ke RAW dan jangan kembali ke JPEG. Gambar RAW disebut “mentah” karena suatu alasan – ini adalah gambar yang belum diproses dengan lebih banyak warna untuk dikerjakan daripada gambar JPEG.

RAW memberi Anda lebih banyak fleksibilitas dan lebih disukai untuk dicetak, karena Anda dapat mengubahnya menjadi ruang warna apa pun yang Anda inginkan. RAW membutuhkan lebih banyak ruang daripada JPEG, tetapi memori sangat murah saat ini, sehingga itu bukan masalah besar.

Dalam hal penyimpanan di PC Anda, hard drive berkapasitas besar dapat dibeli dengan harga kurang dari $100 dan Anda akan membutuhkan banyak gambar untuk mengisi semuanya, jadi penyimpanan PC juga tidak menjadi masalah. Selain itu, tidak ada alasan mengapa Anda tidak boleh memotret dalam RAW!

Jika Anda masih menyimpan gambar secara manual di hard drive Anda di berbagai folder, saya sangat menyarankan untuk menginstal Adobe Photoshop Lightroom. Sebelum saya mulai menggunakan Lightroom, saya biasa memproses semua gambar saya di Adobe Photoshop + Camera Raw dan prosesnya tidak hanya sangat lama dan tidak praktis, tetapi juga file saya tersebar di mana-mana dan tidak ada yang terorganisir.

Setelah saya mulai menggunakan Lightroom, saya menyadari bahwa saya seharusnya melakukannya sejak lama – ini membuat perbedaan besar dalam cara saya menyimpan gambar, memproses, dan mengaturnya. Omong-omong, bagi mereka yang menyukai Camera Raw – Lightroom memiliki setiap fitur Camera Raw yang terintegrasi langsung ke dalam modul Develop, jadi Anda tidak akan melewatkan apa pun. Dan ya, saya telah mencoba banyak suite pencitraan lain di luar sana dan tidak ada yang sebagus Lightroom.

12) Bepergian dan Temukan Lokasi Bagus untuk Fotografi

Jangan hanya duduk di rumah dan mengharapkan gambar yang bagus. Temukan taman lokal dan negara bagian atau bahkan taman nasional yang mungkin dekat dengan Anda (maksud saya dekat dalam jarak mengemudi yang dapat diterima) dan cari tempat yang berpotensi bagus untuk fotografi. Untuk fotografi lanskap, Anda harus mengembangkan mata untuk apa yang terlihat bagus dan apa yang tidak.

Misalnya, danau yang tenang adalah cara yang bagus untuk menghasilkan gambar cermin yang mungkin terlihat sangat indah saat matahari terbit atau terbenam, ketika awan, pohon, dan objek lain dicerminkan di danau. Jadi jika Anda menemukan danau berukuran sedang, cobalah datang ke sana saat matahari terbit dan terbenam beberapa kali dan lihat apa yang bisa Anda dapatkan (tripod mungkin diperlukan untuk mendapatkan gambar yang bagus). Untuk fotografi potret, berkelilinglah dan lihat apakah Anda dapat menemukan lokasi yang akan terlihat bagus di latar belakang.

Hal hebat tentang fotografi potret, adalah bahwa latar belakang yang bagus seringkali mudah ditemukan – yang perlu Anda lakukan hanyalah menemukan sesuatu yang menarik, seperti bangunan tua, pagar yang dicat, atau pohon tua. Gunakan imajinasi Anda dan Anda akan segera menemukan tempat-tempat menarik di sekitar Anda. Jika Anda mampu untuk bepergian, lakukan sebanyak mungkin dan seperti yang telah saya tunjukkan di atas, selalu bawa kamera Anda!

Kamera Terbaik untuk Fotografi Olahraga dan Margasatwa Tahun 2022

Kamera Terbaik untuk Fotografi Olahraga dan Margasatwa Tahun 2022 – Jika Anda menyukai fotografi olahraga dan margasatwa, Anda mungkin bertanya-tanya kamera mana yang terbaik untuk kedua genre ini saat ini.

Kamera Terbaik untuk Fotografi Olahraga dan Margasatwa Tahun 2022

feedgrids – Tanpa ragu, fotografi aksi dapat menjadi tantangan bahkan untuk kamera paling mahal di pasaran, karena memiliki persyaratan yang sangat spesifik. Kamera aksi memerlukan sistem fokus otomatis yang cepat, kecepatan pemotretan beruntun yang cepat, pemadaman minimum, buffer kamera besar, penyegelan cuaca yang ekstensif, kualitas build yang solid, dan kecerdasan untuk dapat mengidentifikasi dan tetap terkunci pada subjek.

Baca Juga : Peralatan Fotografi Awal 

Pada artikel ini, kami memutuskan untuk menyusun daftar kamera teratas yang kami rekomendasikan untuk kebutuhan fotografi olahraga dan satwa liar. Penting untuk dicatat bahwa setiap alat dalam daftar di bawah ini telah diuji secara ekstensif oleh anggota tim kami, jadi kami hanya memberikan rekomendasi berdasarkan pengalaman dunia nyata kami.

Meskipun kamera DSLR telah mendominasi fotografi aksi selama bertahun-tahun, kemajuan teknologi kamera mirrorless (terutama dalam kemampuan fokus otomatis) dengan cepat mengubah lanskap kamera. Jika hanya beberapa tahun yang lalu saya tidak akan berani merekomendasikan kamera mirrorless apa pun untuk memotret aksi cepat, situasinya berubah mendukung teknologi mirrorless setiap tahun.

Setelah produsen mengatasi semua fokus otomatis, masa pakai baterai, dan masalah pemilihan lensa pemasangan asli, kamera mirrorless pada akhirnya akan menggantikan DSLR sebagai opsi paling disukai untuk memotret olahraga dan satwa liar di masa depan.

Ingatlah bahwa ukuran sensor akan menentukan ukuran sistem secara keseluruhan, beratnya, serta biaya keseluruhannya. Sementara kamera full-frame top-of-the-line menawarkan sistem autofokus terbaik dan kualitas gambar, mereka cukup besar, berat, dan sangat mahal. Untuk alasan ini, mereka yang memulai fotografi olahraga dan alam liar mungkin ingin mempertimbangkan terlebih dahulu opsi sensor APS-C, yang disediakan dalam artikel ini.

Dalam hal merek dan sistem kamera, ada banyak pilihan dari berbagai produsen kamera, termasuk Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, dan banyak lainnya. Daftar di bawah ini diurutkan berdasarkan urutan preferensi kami, meskipun setiap kamera yang kami hadirkan lebih dari mampu menghasilkan hasil yang luar biasa.

Canon EOS-1D X Mark III

Jika sistem pilihan Anda adalah Canon, EOS 1D X Mark III terbaru adalah keajaiban mutlak untuk segala jenis fotografi aksi, termasuk olahraga dan margasatwa. Insinyur Canon mengerahkan upaya terbaik mereka untuk menjadikannya kamera DSLR paling kaya fitur dan lengkap di pasaran saat ini, dan itu benar-benar terlihat.

Dengan sensor CMOS 20,1 MP canggihnya yang menghasilkan gambar dengan noise rendah bahkan pada tingkat ISO yang sangat tinggi, sistem autofokus canggih 191 titik, Dual Pixel CMOS AF yang luar biasa, dan kemampuan perekaman video 5,5K, Canon 1D X Mark III bersinar sebagai gambar diam yang canggih. dan kamera video.

Sistem autofokus baru Canon inilah yang membuat 1D X Mark III menonjol dari para pesaingnya. Selain sistem autofokus deteksi fase canggih yang menampilkan Deteksi Wajah, Deteksi Kepala, dan Pembelajaran Mendalam untuk pengenalan dan pelacakan subjek tingkat lanjut, Canon juga menggabungkan Dual Pixel CMOS AF ke dalam kamera yang membawa kinerja fokus otomatis ke tingkat berikutnya saat menggunakan Live Melihat.

Ini membawa banyak manfaat dari sistem mirrorless modern dalam hal fitur fokus otomatis. Pada 16 FPS, 1D X Mark III juga merupakan kamera tercepat di pasaran dalam hal kecepatan pemotretan bersambungan – dan dapat memotret pada kecepatan yang luar biasa dengan AI Servo AF penuh waktu. Beralih ke Live View, ini meningkatkan kecepatan pemotretan hingga 20 FPS, juga dengan kemampuan autofokus dan pelacakan berkelanjutan.

EOS-1D X Mark III adalah kamera Canon pertama yang menampilkan opsi gambar HEIF , yang dapat menyimpan informasi HDR dalam gambar dan menawarkan kedalaman bit yang jauh lebih baik dibandingkan dengan format JPEG.

Dan jangan lupakan jajaran lensa super-telefoto Canon yang luar biasa – mulai dari 70-200mm f/2.8L IS III USM dan 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x hingga 300mm f/2.8 yang eksotis, 400mm f/2.8, 500mm f/4, 600mm f/4 dan 800mm f/5.6 prime. Canon benar-benar mengeluarkan lensa EF 400mm f/2.8L IS III USM dan EF 600mm f/4L IS III USM terbarunya, membuatnya jauh lebih ringan dibandingkan dengan rekan Nikon mereka (400mm hampir satu kilo lebih ringan dibandingkan, yang sangat mengesankan).

Seperti yang dijelaskan dalam artikel Nikon D6 vs Canon 1D X Mark III saya , Canon 1D X Mark III menonjol hampir dalam segala hal jika dibandingkan dengan Nikon D6, menjadikannya pesaing utama kami untuk kamera olahraga dan margasatwa terbaik di pasaran saat ini.

Nikon D6

Nikon D6 adalah kamera DSLR canggih dan kaya fitur lainnya yang ada di pasaran saat ini, menjadikannya pilihan teratas lainnya untuk fotografi olahraga dan satwa liar. Dengan sensor CMOS 20,8 MP dengan noise rendah, sistem autofokus Multi-CAM 37K Nikon yang paling canggih, prosesor EXPEED 6 yang cepat, kecepatan pemotretan beruntun 14 FPS, buffer besar, dan slot kartu memori CFexpress ganda, Nikon D6 adalah monster dari sebuah kamera. Sistem fokus otomatis memiliki total 105 titik fokus semua tipe silang yang menghasilkan pemfokusan cepat dan akurat, yang sangat penting saat memotret aksi cepat.

Sebagai “terbaik dari yang terbaik” Nikon, D6 memiliki ergonomis yang luar biasa, kualitas pembuatan yang sangat baik, dan penyegelan cuaca ekstrem untuk membuatnya cocok untuk lingkungan pengambilan gambar apa pun.

Nikon juga memiliki daftar ekstensif lensa super-telefoto eksotis Nikon 70-200mm f/2.8E FL ED VR , 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR , 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR , 300mm f/2.8G VR II , 400mm f/2.8E FL ED VR , 500mm f/4E FL ED VR , 600mm f/4 E FL ED VR dan 800mm f/5.6E FL ED VR . Bagi mereka yang menginginkan lensa yang lebih ringan, Nikon 300mm f/4E PF ED VR , serta 500mm f/5.6E PF ED VRjuga merupakan alternatif yang unik dan luar biasa. Terakhir, Nikon mempertahankan trio pilihan telekonverter 1,4x, 1,7x dan 2x yang sangat baik, menyediakan banyak pilihan panjang fokus bagi mereka yang membutuhkan jangkauan yang lebih baik.

Bagi mereka yang memiliki anggaran terbatas, DSLR kelas atas Nikon generasi sebelumnya seperti D4, D4S, dan D5 juga merupakan pilihan yang sangat baik untuk fotografi olahraga dan satwa liar. Pada hari-hari awal fotografi saya, saya dulu memiliki dan menyukai Nikon D3, yang sering saya gunakan untuk memotret aksi dan satwa liar. Saya juga memiliki sedikit pengalaman lapangan memotret dengan Nikon D4 dan D4s, yang merupakan kamera fenomenal. Saat ini, Anda dapat menemukan kamera ini dengan harga murah di pasar bekas, beberapa di antaranya dalam kondisi sangat baik.

Kamera top-of-the-line Nikon jelas bukan untuk semua orang, tetapi bagi mereka yang mampu membeli kamera ini, mereka bernilai setiap sen.

Sony A9 II

Jika Anda memilih kamera mirrorless terbaik untuk fotografi aksi hari ini, Sony A9 II pasti akan menempati posisi teratas. Sorotan kamera ini termasuk sensor CMOS tumpuk BSI 24,2 MP terbaik dari Sony dengan kecepatan pembacaan fenomenal yang memungkinkan pemotretan bersambungan hingga 20 FPS, AF deteksi fase 693 titik yang canggih dengan kemampuan Fokus Otomatis Mata Waktu Nyata, stabilisasi gambar dalam tubuh 5-sumbu , 3,69 juta dot OLED electronic viewinder (EVF) dan slot kartu memori SD UHS-II ganda.

Sebagai kamera mirrorless, Sony A9 II memiliki beberapa keunggulan dibandingkan DSLR top Canon dan Nikon. Pertama-tama, hanya dengan 678 gram, ini adalah kamera yang jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan Canon 1D X Mark III atau Nikon D6 (bahkan dengan pegangan baterai opsional terpasang, masih 300 gram lebih ringan).

Kedua, sistem autofokusnya menawarkan cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan DSLR, yang memungkinkan Sony A9 II untuk terus melacak subjek bahkan ketika mereka dekat dengan batas bingkai. Ketiga, kecepatan pembacaan yang cepat dari sensor gambar memungkinkan A9 II untuk dapat memotret tanpa pemadaman yang besar, yang memudahkan untuk memotret subjek yang bergerak cepat. Jelas, sebagai kamera mirrorless, Sony A9 II memiliki banyak kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan dengan DSLR.

Terakhir, Sony berhasil membuat lensa FE 400mm f/2.8 GM OSS dan FE 600mm f/4 GM OSS seringan lensa super-telephoto prime terbaru Canon, yang merupakan pencapaian yang sangat mengesankan. Pemilihan lensa jelas merupakan masalah besar untuk fotografi olahraga dan alam liar, dan di situlah Sony sedikit tertinggal saat ini – tidak memiliki 300mm f/2.8 / f/4, 500mm f/4, 800mm f/5.6, atau high- lensa zoom akhir seperti 200-400mm f/4. Negatif lainnya adalah ergonomis yang buruk dan sistem menu dari semua kamera mirrorless Sony. Jika Anda terbiasa dengan ergonomi Nikon dan Canon, beralih ke Sony mungkin merupakan pengalaman yang agak menyakitkan.

Jika anggaran Anda terbatas, Sony A9 asli juga merupakan pilihan yang sangat baik, dan dapat dibeli dengan harga murah. Pilihan bagus lainnya untuk memotret aksi adalah Sony A7 III.

Nikon D850

Mereka yang menginginkan DSLR yang lebih modern dengan opsi pemotongan yang lebih baik daripada D6 memiliki pilihan bagus lainnya – Nikon D850. Kamera ini memiliki sensor CMOS BSI 45 MP berkualitas tinggi yang mampu menghasilkan kinerja ISO tinggi dan rentang dinamis terdepan di kelasnya, sistem AF Multi-CAM 20K 153 titik, kecepatan pemotretan beruntun 7 FPS, buffer yang cukup besar, perekaman video 4K, luar biasa masa pakai baterai, ergonomis luar biasa, dan penyegelan cuaca penuh.

Nikon melemparkan segala sesuatu di gudang senjatanya di D850, dan itu benar-benar terlihat. D850 adalah kamera DX dan FX yang digabungkan menjadi satu. Beralih ke mode DX, dan Anda mendapatkan kamera 19,4 MP dengan kapasitas buffer tak terbatas. Dan jika Anda menggunakan baterai berdaya tinggi dalam genggaman, Anda dapat meningkatkan kecepatan pemotretan hingga 9 FPS – kecepatan yang hampir sama dengan yang ditawarkan Nikon D500.

Dengan harga $3K, D850 bukanlah kamera yang murah, tetapi ini adalah alat yang sangat berguna untuk hampir semua kebutuhan fotografi, termasuk aksi cepat. Jika harganya tidak sesuai dengan anggaran Anda, Nikon D780 adalah opsi full-frame hebat lainnya dengan harga yang jauh lebih rendah.

Nikon D780

Jika D850 keluar dari anggaran Anda, Nikon memiliki opsi full-frame hebat lainnya – D780. Menggunakan sensor CMOS BSI 24,5 MP modern, prosesor gambar EXPEED 6, sistem autofokus Advanced Multi-CAM 3500FX II dengan 51 titik fokus, kecepatan pemotretan bersambungan 7 FPS (12 FPS dalam tinjauan langsung), buffer besar, dan ringan namun sepenuhnya cuaca -tubuh yang disegel, D780 memiliki banyak hal untuk ditawarkan dengan MSRP $2300-nya. Nikon memasukkan beberapa fiturnya dari kamera seri Z tanpa cermin ke dalam D780, menjadikannya DSLR “hibrida”.

Meskipun sistem fokus otomatisnya lebih tua dan lebih rendah daripada yang ada di D850, Nikon meningkatkan algoritme AF, yang membuatnya cukup solid untuk memotret aksi cepat, bahkan dalam situasi cahaya redup. Mereka yang suka merekam video akan senang dengan kemampuan perekaman video 4K – D780 melakukannya tanpa pemotongan ekstra (lebar sensor penuh, oversampled). Ini memiliki slot kartu memori SD ganda yang kompatibel dengan UHS-II, jadi sebaiknya gunakan kartu cepat untuk menghapus buffer lebih cepat.

Panduan Fotografer : Apa itu Komposisi?

Panduan Fotografer : Apa itu Komposisi? – Ini adalah Bab 2 dari tutorial multi-bagian kami, Komposisi dalam Fotografi , yang mengajarkan Anda cara menyusun foto yang seefektif mungkin. Di bagian panduan ini, saya akan mendefinisikan komposisi dan menjelaskan mengapa ini adalah alat yang sangat ampuh untuk mengambil foto yang lebih baik.

Panduan Fotografer : Apa itu Komposisi?

Definisi Komposisi

feedgrids – Setiap kali Anda mengambil foto, Anda akhirnya membuat keputusan sadar tentang item apa yang akan disertakan atau dikecualikan. Anda juga memutuskan bagaimana mengatur objek yang ada di bingkai Anda. Jadi, apa itu komposisi? Ini hanyalah susunan elemen di foto Anda.

Baca Juga : Menggunakan Lensa Sudut Lebar untuk Fotografi Jalanan

Saya tahu bahwa banyak orang memiliki definisi komposisi yang lebih kompleks, tetapi menurut saya mereka hanya membuat segalanya lebih membingungkan. Pada akhirnya, semua yang Anda dengar tentang komposisi bermuara pada pengaturan elemen di foto Anda – dan bagaimana pengaturan itu membuat foto berhasil atau gagal.

Tentu saja, menangkap komposisi yang baik bukanlah hal yang mudah. Tapi itu semua lebih alasan untuk menjaga hal-hal sederhana ketika Anda bisa. Jika Anda bingung harus mulai dari mana saat membuat foto, pikirkan kembali dasar-dasarnya. Foto Anda memiliki hal-hal di dalamnya; tugas Anda adalah mengaturnya.

Cara Terkuat Melihat

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengatur elemen-elemen dalam foto Anda secara efektif – dan jawabannya adalah mengaturnya sedemikian rupa sehingga memunculkan makna.

Misalnya, bayangkan sebuah gambar di kepala Anda. Bayangan bukan lagi sekedar bayangan. Ini adalah garis yang mengarah ke vas bunga; vasnya berwarna sama dengan jam di dinding; jarum jam menunjuk kembali ke bayangan.

Bukankah itu terdengar seperti foto yang disengaja? Hanya dengan dua alat – garis dan warna – fotografer (hipotetis) dalam hal ini telah berhasil menyatukan objek yang berbeda dan memberi mereka lebih banyak makna.

Salah satu kutipan favorit saya tentang fotografi adalah bahwa komposisi yang baik adalah “cara melihat yang paling kuat”. Siapa yang bilang? Tidak lain adalah Edward Weston , di antara fotografer jalanan terbaik sepanjang masa dan ahli komposisi.

Emosi

Mempraktikkan “cara terkuat untuk melihat” tidaklah mudah, tetapi saya yakin semuanya bermuara pada emosi. Pikirkan seperti ini: Komposisi Anda harus melengkapi subjek Anda. Jika Anda memotret awan badai apokaliptik yang intens di atas kepala, jangan ragu untuk mengatur komposisi apokaliptik yang intens! Dapatkan emosi mereka pada halaman yang sama.

Jika Anda tidak yakin bagaimana menangkap komposisi yang intens, jangan khawatir. Pertama, panduan ini 90% tentang menjawab pertanyaan yang tepat. Tapi kedua, semuanya sangat intuitif. Dalam contoh khusus dengan badai ini, komposisi yang intens mungkin merupakan komposisi di mana cakrawala berada di sepanjang tepi bawah foto dan langit dipenuhi dengan garis-garis tajam dan dramatis – hal-hal seperti itu. Anda mungkin melangkah lebih jauh dengan meningkatkan kontras dalam pasca-pemrosesan untuk membuat efeknya lebih kuat.

Pada akhirnya, saya merasa terbantu untuk memiliki dua pertanyaan yang sama di kepala saya ketika saya mengambil foto: “Emosi apa yang ditunjukkan oleh subjek saya? Dan bagaimana saya bisa mengatur komposisi saya untuk mengeluarkan emosi yang sama?”

Struktur

Komposisi Anda juga menentukan jalur mata pemirsa melalui foto. Meskipun Anda tidak dapat mengetahui jalur yang tepat yang akan diambil oleh mata pemirsa, Anda dapat mendorong sesuatu dengan satu atau lain cara.

Apakah Anda ingin pemirsa lebih memperhatikan pegunungan di latar belakang gambar? Cari garis di latar depan atau langit yang mengarah ke sana. Atau, tunggu hingga cahaya matahari terbenam menyinari puncak gunung dengan warna yang cemerlang. Lakukan apa yang Anda bisa untuk membuat pegunungan menjadi tujuan perhatian pemirsa Anda.

Saya selalu merasa menarik bagaimana mata kita mengalir melalui foto secara tidak sadar. Misalnya, kami secara intuitif mengikuti jalur garis dalam gambar, terutama garis lurus. Bahkan lebih dari itu, kami menghabiskan banyak waktu untuk melihat subjek dan melompat dari setiap subjek penting dalam foto ke subjek berikutnya. (“Subjek penting dalam foto” adalah sesuatu seperti wajah seseorang atau area dengan ketajaman dan kontras tinggi.)

Saya tidak hanya menciptakan ide-ide ini begitu saja. Lihatlah studi terperinci ini yang melacak bagaimana mata orang mengalir melalui berbagai karya seni klasik, dan bahkan membandingkan bagaimana mata mereka mengalir setelah menata ulang satu atau dua elemen. Jika Anda meluangkan waktu untuk mengklik studi itu, Anda akan melihat sesuatu yang menurut saya sangat menarik: Bahkan penataan ulang kecil hampir selalu memiliki efek berjenjang. Misalnya, memotong tepi kiri lukisan Rembrandt yang gelap membuat orang menghabiskan lebih banyak waktu untuk melihat dinding di latar belakang di sisi berlawanan dari lukisan itu.

Ini adalah kekuatan komposisi. Dengan mengubah susunan beberapa elemen di sana-sini, Anda mengubah seluruh struktur foto – dan karena itu bagaimana mata pemirsa mengalir melalui gambar.

Kontrol

Fotografer cenderung lupa bahwa mereka memiliki kendali luar biasa atas ukuran dan penempatan objek yang berbeda dalam sebuah gambar. Dan tidak, saya tidak berbicara tentang memindahkan subjek Anda di Photoshop setelah fakta. Saya bahkan tidak berbicara tentang memindahkan barang-barang di studio di mana Anda memiliki kontrol penuh atas foto Anda.

Sebaliknya, setiap kali Anda mengambil gambar, cukup mengubah posisi kamera dan panjang fokus Anda dapat memiliki efek besar pada komposisi yang Anda dapatkan. Apakah Anda menginginkan pohon yang lebih besar dari gunung? Selesai. Cukup berjalan dari dekat dan gunakan lensa sudut lebar.

Apakah Anda menginginkan gunung yang megah dan pohon yang lebih kecil? Itu sama mudahnya. Mundur dan gunakan telefoto.

Sering kali, saya melihat fotografer memasang tripod setinggi mata dan tidak pernah memindahkannya sama sekali. Mereka akan melakukan 100% komposisi mereka dengan melonggarkan ballhead pada tripod, mengarahkan kamera ke sekeliling, dan kemudian mengunci ballhead saat mereka puas.

Saya tidak akan mengatakan metode ini ditakdirkan untuk memberi Anda foto yang buruk, tetapi kehilangan sebagian besar komposisi! Jika tripod Anda tetap di tempat yang sama, Anda tidak akan dapat mengubah ukuran relatif atau posisi relatif subjek yang Anda potret. Itu banyak alat kreatif sia-sia.

Jadi, saat Anda membaca seluruh panduan ini, saya sarankan untuk mengingatkan diri Anda tentang sesuatu dari waktu ke waktu: Anda memiliki kendali luar biasa atas komposisi foto.