Month: April 2022

Belajar Fotografi : Cara Mengambil Foto Tajam

On By In Fotographi

Belajar Fotografi : Cara Mengambil Foto Tajam – Salah satu hal yang membuat fotografi frustasi adalah kelembutan dan kekaburan dalam gambar. Foto yang tajam jauh lebih menarik daripada gambar yang lembut.

Belajar Fotografi : Cara Mengambil Foto Tajam

feedgrids – Sangat mengecewakan ketika Anda memotret momen spesial dan gambar menjadi lembut/buram atau tidak fokus. Jadi, dalam artikel ini, saya akan membahas teknik yang saya gunakan untuk memastikan bahwa gambar saya selalu terlihat tajam.

Baca Juga : Belajar Fotografi : Mode Fokus Otomatis 

Mari kita mulai dengan alasan mengapa gambar menjadi buram:

  • Kecepatan rana yang panjang dapat menangkap goyangan kamera, yang akan menghasilkan gambar buram
  • Subjek Anda bisa bergerak dan menyebabkan gerakan kabur , diperburuk oleh kecepatan rana yang panjang
  • Akuisisi fokus yang buruk akan menghasilkan gambar yang lembut
  • Anda mungkin memiliki lensa yang buruk atau lensa yang tidak mampu menghasilkan foto yang tajam
  • ISO Anda dapat disetel ke angka yang sangat tinggi, menghasilkan banyak noise dan kehilangan detail

Untuk mengatasi masalah ini, Anda harus menangani semuanya secara bersamaan, yang akan membantu mencapai ketajaman yang optimal. Ada beberapa penyebab lain dari foto buram juga, yang akan saya bahas di bawah.

Cara Mengambil Gambar Tajam

1. Atur ISO yang Tepat

Mulailah dengan mengatur kamera Anda ke nilai “dasar” ISO terendah (di kamera Nikon saya adalah ISO 200). Ingatlah bahwa ISO dasar kamera akan menghasilkan gambar dengan kualitas tertinggi dengan ketajaman maksimum. Semakin tinggi ISO (sensitivitas sensor), semakin banyak noise yang akan Anda lihat pada gambar. Saya sarankan membaca artikel saya tentang pemahaman ISO.

2. Gunakan Aturan Berpegangan Tangan

Jika Anda memiliki lensa zoom yang melampaui 100mm, saya sarankan untuk menerapkan “aturan” pegangan tangan umum, yang menyatakan bahwa kecepatan rana harus setara dengan panjang fokus yang ditetapkan pada lensa, atau lebih cepat. Misalnya, jika lensa Anda diperbesar pada 125mm, kecepatan rana Anda harus setidaknya 1/125 detik.

Ingatlah bahwa aturan ini berlaku untuk film 35mm dan kamera digital, jadi jika Anda memiliki DSLR entry-level atau kamera mirrorless dengan crop factor (bukan full frame), Anda perlu melakukan perhitungan yang sesuai. Untuk kamera Nikon dengan crop factor 1,5x cukup kalikan hasilnya dengan 1,5, sedangkan untuk kamera Canon kalikan dengan 1,6. Jika Anda memiliki lensa zoom seperti 18-135mm (untuk sensor Nikon DX ), atur “Kecepatan Rana Minimum” ke rentang fokus lensa terpanjang (135mm), yaitu 1/200 detik.

Ingat bahwa ini hanya mempengaruhi blur dari goyangan kamera . Jika Anda memotret subjek yang bergerak cepat, Anda mungkin memerlukan kecepatan rana yang lebih cepat dari ini untuk mendapatkan gambar yang tajam.

3. Pilih Mode Kamera Anda dengan Bijak

Ketika saya mengambil gambar dalam cahaya rendah, 99% dari waktu, saya memotret dalam mode Aperture-Priority dan mengatur aperture ke pengaturan terluas pada lensa saya – aperture maksimum, alias f-number terkecil. Ini biasanya dalam kisaran f/1.4 hingga f/5.6 tergantung pada lensanya. (Misalnya, dengan lensa Nikon 35mm f/1.8, saya akan mengatur aperture ke nilai maksimumnya f/1.8.)

Kamera secara otomatis mengukur pemandangan dan menebak berapa kecepatan rana yang seharusnya untuk mengekspos gambar dengan benar. Anda dapat dengan mudah menyesuaikan tebakan kamera dengan kompensasi eksposur . Jadi, atur kamera Anda ke mode aperture-priority dan atur aperture ke f-number serendah mungkin.

Atur pengukuran Anda ke “Matrix” di Nikon atau “Evaluative” di Canon, sehingga seluruh pemandangan dinilai untuk memperkirakan kecepatan rana yang benar.

4. Pilih Kecepatan Rana yang Cukup Cepat

Setelah Anda mengatur kamera ke prioritas apertur dan memilih mode pengukuran yang tepat, arahkan ke subjek yang ingin Anda potret dan tekan rana setengah. Melakukannya akan menunjukkan kepada Anda kecepatan rana di bagian bawah jendela bidik.

Jika kecepatan rana menunjukkan 1/100 atau lebih cepat, Anda sebaiknya melakukannya, kecuali jika ada sesuatu di foto Anda yang bergerak cepat (atau jika Anda menggunakan lensa telefoto panjang; ingat aturan pegangan tangan). Jepret satu atau dua gambar dan lihat apakah gambar Anda buram. Saya biasanya meninjau gambar saya di bagian belakang kamera pada 100% dan memastikan tidak ada yang buram. Jika ada sesuatu di foto Anda yang buram – seluruh gambar, atau hanya satu subjek yang bergerak cepat – gunakan kecepatan rana yang lebih cepat seperti 1/200 atau 1/500 detik.

Di sisi lain, jika kecepatan rana di bawah 1/100, itu mungkin berarti Anda tidak memiliki cukup cahaya. Jika Anda berada di dalam ruangan, membuka jendela untuk membiarkan cahaya masuk atau menyalakan lampu akan membantu meningkatkan kecepatan rana Anda. Masih dimungkinkan untuk mengambil foto yang tajam lebih cepat dari 1/100 detik genggam, tetapi semakin lama semakin sulit kecepatan rana Anda.

5. Gunakan ISO Tinggi di Lingkungan Gelap

Jika Anda masih mendapatkan gambar yang buram, coba pegang kamera dengan stabil tanpa terlalu banyak mengguncangnya dan ambil gambar lain. Jika itu tidak membantu, atur kecepatan rana yang cukup cepat untuk mengambil foto yang tajam, dan naikkan ISO Anda sebagai gantinya.

Anda dapat melakukan ini melalui ISO Otomatis (dijelaskan di bagian berikutnya) atau meningkatkan ISO secara manual. Di lingkungan yang gelap, bukanlah hal yang aneh untuk menggunakan ISO yang cukup tinggi untuk mendapatkan kecepatan rana yang cukup cepat. Meskipun ini menambahkan lebih banyak noise/grain ke foto, itu biasanya lebih baik daripada menangkap gambar buram.

6. Aktifkan ISO Otomatis

Banyak kamera saat ini yang memiliki fitur “ Auto ISO ” yang sangat berguna untuk menangkap gambar yang tajam. Jadi, atur ke “Aktif.” Atur Sensitivitas Maksimum Anda ke ISO 1600.

Jika Anda memiliki opsi untuk memilih kecepatan rana minimum, atur juga ke “Otomatis”, yang secara otomatis menerapkan aturan berpegangan tangan! Jika Anda tidak memiliki opsi ini, atur “Kecepatan rana minimum” ke 1/100 detik.

Ini adalah fitur yang berguna karena, jika jumlah cahaya yang masuk ke lensa berkurang dan kecepatan rana turun di bawah 1/100 detik, kamera secara otomatis meningkatkan ISO untuk menjaga kecepatan rana di atas 1/100 detik, atau di atas kecepatan rana. aturan pegangan tangan.

Jika Anda memiliki tangan yang gemetar, saya akan merekomendasikan untuk menaikkan “Kecepatan rana minimum” ke sesuatu seperti 1/200-1/250. Atau jika Anda memiliki opsi kecepatan rana minimum “Otomatis”, prioritaskan ke arah “lebih cepat” hanya untuk berada di sisi yang aman. Lihat juga artikel terpisah kami tentang cara memegang kamera sestabil mungkin.

Beberapa kamera tidak memiliki fitur ISO Otomatis. Dalam hal ini, Anda harus menyesuaikan ISO secara manual untuk melakukan hal yang sama. Cukup naikkan ISO Anda di lingkungan yang lebih gelap untuk menjaga kecepatan rana Anda pada tingkat yang wajar. Saya tidak menyarankan menaikkan ISO di atas ISO 1600 atau mungkin ISO 3200. Mengapa tidak?

Sederhananya, apa pun yang lebih tinggi dari itu pada DSLR entry-level menghasilkan terlalu banyak noise, yang berdampak negatif pada kualitas gambar secara keseluruhan. Pada DSLR generasi lama seperti Nikon D90/D200/D3000/D5000, Anda mungkin ingin mempertahankan ISO maksimum hingga 800.

7. Pegang Kamera Anda Stabil

Saat memegang kamera Anda, ada korelasi langsung antara kecepatan rana kamera dan gambar buram. Semakin lama kecepatan rana (terutama di bawah 1/100 detik), semakin tinggi kemungkinan gambar menjadi buram. Mengapa? Karena saat memegang kamera dengan tangan, faktor-faktor seperti posisi berdiri, pernapasan, teknik memegang kamera, semuanya memainkan peran besar dalam menstabilkan kamera dan menghasilkan gambar bebas goyang.

Anggap saja seperti memegang senapan di tangan Anda. Anda tidak ingin bergerak saat mencoba menembak – Anda harus berdiri setenang dan sestabil mungkin, tarik stoking erat-erat ke bahu, hembuskan napas, lalu tembak. Teknik yang sama sangat cocok untuk fotografi Anda, terutama saat Anda harus berurusan dengan kecepatan rana lambat.

Saya sarankan memegang kamera seperti Anda akan memegang senapan (kecuali tangan kanan Anda memegang rana bukan pelatuk), dengan salah satu kaki Anda di depan dan keseimbangan tubuh Anda tersebar di kedua kaki. Saya pribadi menghembuskan napas ketika saya memotret dengan kecepatan rana yang lama dengan genggam, seperti 1/10 detik, dan itu membantu saya untuk mendapatkan gambar yang lebih tajam.

Cobalah dan lihat cara kerjanya untuk Anda. Perbedaan antara memotret kamera versus senapan, adalah Anda setidaknya dapat menyesuaikan kecepatan rana ke angka yang lebih tinggi dan menghindari guncangan kamera, sedangkan Anda tidak dapat melakukan hal yang sama pada pistol.

8. Fokus Hati-hati pada Subjek Anda

Pelajari cara untuk fokus dengan benar dan menangani masalah fokus. Yang ini sangat penting, karena fokus kamera Anda secara langsung memengaruhi ketajaman gambar. Hal pertama yang perlu Anda pelajari adalah bagaimana membedakan antara kamera goyang/buram gerakan dan masalah fokus.

Jika subjek dalam gambar Anda buram, tetapi sesuatu yang lebih dekat ke kamera atau lebih jauh berada dalam fokus yang sempurna dan tajam, kemungkinan besar itu adalah masalah fokus. Jika seluruh gambar buram dan tidak ada yang tajam, umumnya karena penggunaan kecepatan rana genggam yang terlalu lama.

Dan terakhir, jika objek yang bergerak cepat di foto Anda buram/bergaris-garis dalam arah perjalanan, maka kecepatan rana Anda tidak cukup cepat untuk menghilangkan gerakan subjek. Itu bukan masalah fokus; gunakan kecepatan rana yang lebih cepat. Jika Anda mengalami masalah dalam memperoleh fokus yang baik, berikut adalah beberapa hal yang saya rekomendasikan untuk Anda:

Kurangnya cahaya dapat menyebabkan malfungsi fokus otomatis, yang mengakibatkan perolehan fokus yang tidak akurat oleh kamera. Pastikan ada banyak cahaya agar kamera Anda fokus dengan benar.

Titik fokus tengah umumnya paling akurat di kamera. Jika Anda mengalami masalah dalam memperoleh fokus karena titik fokus Anda berada di tempat lain, saya sarankan untuk memindahkannya kembali ke tengah, pemfokusan, dan komposisi ulang.

Banyak kamera memungkinkan Anda memilih tombol terpisah untuk pemfokusan, tanpa menyentuh tombol pelepas rana. Saya mengatur kamera saya dengan cara ini, memfokuskan secara eksklusif dengan ibu jari saya, sambil mendorong pemicu rana dengan jari telunjuk saya. Ini dikenal sebagai pemfokusan tombol kembali . Perlu beberapa waktu untuk membiasakan diri dengan pemfokusan tombol kembali jika Anda terbiasa menekan setengah tombol rana. Namun, Anda mungkin merasa berguna setelah mencobanya.

Sistem autofokus kamera bekerja dengan melihat kontras di sekitar area fokus. Misalnya, jika Anda mencoba memfokuskan kamera pada dinding putih bersih, itu tidak akan pernah dapat memperoleh fokus, karena kamera tidak akan melihat area kontras. Di sisi lain, jika Anda memiliki dinding putih dengan objek gelap di atasnya dan Anda meletakkan titik fokus di antara dinding dan objek, kamera Anda akan langsung mendapatkan fokus yang benar. Rekomendasi saya adalah menempatkan titik fokus persegi panjang pada area dengan kontras paling tinggi. Contohnya adalah: tepi objek, garis yang memisahkan warna yang berbeda, angka dan huruf yang tercetak pada objek, dll.

Fokus beberapa kali hingga Anda dapat melihat dengan jelas di jendela bidik bahwa objek berada dalam fokus. Untuk yang satu ini, Anda perlu memiliki jendela bidik yang bagus dan penglihatan yang bagus. Beberapa DSLR entry-level memiliki jendela bidik yang sangat kecil, sehingga sulit atau kadang-kadang bahkan tidak mungkin untuk melihat apakah Anda mendapatkan fokus yang benar. Sayangnya, tidak banyak yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak dapat mengetahui apakah subjek berada dalam fokus dengan melihat ke dalam jendela bidik, jadi ambil saja beberapa gambar sambil terus-menerus menyesuaikan kembali fokus dan meninjau gambar pada LCD kamera.

9. Kurangi Motion Blur di Subjek Anda

Jika Anda memotret seseorang, beri tahu mereka untuk diam dan tidak bergerak saat Anda memotretnya. Saat Anda bekerja dengan kecepatan rana lambat, bahkan jika Anda melakukan segalanya dengan benar, gambar Anda mungkin masih terlihat buram hanya karena subjek Anda bergerak saat rana terbuka. Ini disebut gerakan kabur .

Terkadang orang menyukai efek blur, terutama untuk objek berkecepatan tinggi seperti mobil. Untuk mereproduksi efek ini pada kamera Anda, atur kamera Anda ke mode Shutter-Priority , lalu atur shutter Anda ke 1/100 detik atau kurang. Minta subjek Anda untuk menggerakkan tangannya dengan cepat, tanpa menggerakkan tubuhnya. Hasilnya harus berupa gambar tubuh orang yang tajam, sementara ada gerakan kabur di tangannya.

Belajar Fotografi : Mode Fokus Otomatis

On By In Fotographi

Belajar Fotografi : Mode Fokus Otomatis – Kebanyakan kamera digital modern dilengkapi dengan sistem autofokus canggih yang seringkali sulit dipahami. Baik Anda memotret dengan kamera entry-level atau profesional, mengetahui cara menggunakan sistem fokus otomatis secara efektif sangat penting untuk mendapatkan gambar yang tajam. Gambar yang tidak fokus dan buram dapat merusak foto dan Anda tidak dapat memperbaikinya setelah pemrosesan.

Belajar Fotografi : Mode Fokus Otomatis

feedgrids – Jika Anda mempelajari cara fokus dengan benar, Anda akan mendapatkan gambar yang tajam dan dapat digunakan dengan sempurna setiap saat, yang akan membuat diri Anda, keluarga Anda, dan klien Anda bahagia. Sederhananya, fokus akurat diterjemahkan menjadi gambar yang lebih tajam dan itulah yang dicari semua orang dalam foto hari ini.

Baca Juga : Belajar Fotografi : Memahami Mode Kamera Digital 

Saya tahu beberapa fotografer akan berdebat dengan saya tentang hal ini, mengatakan bahwa kadang-kadang kekaburan gambar menghasilkan tampilan “kreatif”, tetapi itu adalah satu hal ketika Anda melakukannya dengan sengaja dan lainnya ketika Anda terus-menerus mengacaukannya hanya karena Anda tidak tahu caranya. fokus dengan baik dengan kamera Anda. Setelah Anda mempelajari cara memfokuskan dengan benar dengan kamera Anda, Anda kemudian dapat memutuskan apakah Anda ingin memburamkan sesuatu dengan sengaja.

Dalam artikel ini, saya akan mengajari Anda semua yang saya ketahui tentang mode fokus pada kamera DSLR dan mirrorless modern. Karena fungsi fokus otomatis bergantung pada jenis dan model kamera yang Anda gunakan, saya jelas tidak dapat membahas semua mode AF yang tersedia, jadi saya hanya akan membahas beberapa sistem kamera. Karena saya pengguna Nikon, saya akan lebih menekankan pada kamera Nikon.

Cara Kerja Fokus Otomatis Kamera

Hal yang menyenangkan tentang kamera digital saat ini adalah bahwa mereka datang dengan segala macam fitur autofokus yang canggih. Jika dulu seseorang harus menguasai fitur fokus manual dan fokus otomatis kamera mereka untuk mendapatkan gambar yang fokus, hari ini, seseorang dapat dengan mudah beralih ke mode fokus otomatis yang benar dan membiarkan kamera melakukan semua kerja keras.

Sistem fokus otomatis menjadi lebih baik dan lebih baik selama dekade terakhir – bahkan kamera termurah sekarang dilengkapi dengan algoritme yang agak rumit yang mampu memindai pemandangan secara otomatis dan mengidentifikasi subjek. Beberapa kamera modern bahkan dapat melakukan deteksi wajah dan mata dalam sebuah adegan, memanfaatkan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk memprediksi dan menghitung gerakan subjek secara akurat.

Untuk mewujudkan semua ini, kamera perlu memanfaatkan fitur dan fungsi khusus yang terintegrasi ke dalam berbagai komponen kamera. Beberapa di antaranya didasarkan pada perangkat keras, sementara yang lain didasarkan pada perangkat lunak dan algoritme yang kompleks. Mari kita membahas beberapa dasar-dasarnya, dan melihat bagaimana sistem autofokus modern bekerja.

1. Pentingnya Kontras

Agar sistem fokus otomatis berfungsi dengan baik, mereka membutuhkan area dengan kontras tinggi. Jika Anda menggunakan kamera untuk fokus pada dinding putih tanpa tekstur, atau langit biru tanpa awan, sistem fokus otomatis Anda akan mencoba fokus beberapa kali dan akhirnya menyerah. Itu karena dinding putih kosong atau langit biru polos tidak memiliki kontras atau transisi yang dapat digunakan kamera untuk mengevaluasi akurasi fokus:

Namun, jika Anda menemukan area transisi mendadak di dinding Anda (katakanlah ke mana ia pergi dari satu warna berbeda ke warna lain), dan Anda menempatkan fokus Anda tepat di tengahnya (area dengan kontras tertinggi), sistem fokus otomatis Anda akan dapat masuk ke fokus dengan lebih mudah:

Semakin banyak kontras, semakin baik – jika Anda dapat memberikan lebih banyak area kontras yang menggabungkan garis vertikal dan horizontal, sistem fokus otomatis Anda tidak akan kesulitan mendapatkan fokus setiap kali, dengan sangat akurat:

Sedikit miringnya tepi pada ilustrasi di atas memungkinkan semua jenis titik fokus (horizontal, vertikal, atau tipe silang, dijelaskan lebih lanjut di artikel) untuk mengidentifikasi area dengan kontras tinggi. Cobalah untuk fokus tepat di tengah bagan di atas – kamera Anda seharusnya dapat fokus tanpa masalah.

Oleh karena itu, sistem fokus otomatis sangat bergantung pada keberadaan area dengan kontras tinggi untuk pemfokusan. Sekarang Anda tahu bahwa ketika lensa mulai “berburu” untuk fokus dan gagal, itu terjadi karena tidak ada cukup detail tepi (kontras) di area fokus agar sistem fokus otomatis berfungsi dengan baik. Inilah sebabnya mengapa selalu jauh lebih mudah untuk fokus pada subjek dengan fitur yang sangat berbeda!

2. Fokus Otomatis Aktif vs Pasif

Ada dua jenis sistem AF (Autofocus) – Aktif dan Pasif. Sistem “Active AF” bekerja dengan memotret sinar merah pada subjek Anda, lalu memantulkan cahaya itu kembali ke kamera Anda untuk mengetahui jarak antara kamera dan subjek. Setelah kamera mengetahui jarak tersebut, kamera menginstruksikan lensa untuk menyesuaikan fokus berdasarkan informasi ini.

Hal yang menyenangkan tentang AF Aktif adalah dapat digunakan di lingkungan yang kurang cahaya, di mana AF normal (pasif) tidak berfungsi. Hal buruk tentang AF Aktif adalah Anda hanya dapat menggunakannya untuk subjek yang tidak bergerak dan tidak bergerak dan hanya berfungsi untuk subjek yang dekat. Jika Anda menggunakan speedlight Nikon atau Canon yang memiliki fungsi “AF Assist”, maka akan menggunakan sistem Active AF.

Di sisi lain, sistem “Passive AF” bekerja dengan sangat berbeda. Alih-alih mengandalkan sinar merah untuk mengetahui jarak antara kamera dan subjek, ia menggunakan “Deteksi Fase” atau “Deteksi Kontras” (atau kombinasi keduanya) untuk mendeteksi kontras.

Banyak kamera digital kompak dan smartphone seringkali hanya mengandalkan Contrast Detection AF untuk mendapatkan fokus, sementara kebanyakan kamera DSLR dan mirrorless modern dapat menggunakan Phase dan Contrast-Detection untuk mendapatkan fokus. Mari kita bicarakan ini selanjutnya.

3. AF Deteksi Fase vs AF Deteksi Kontras vs AF Hibrida

Sebagian besar DSLR modern dan kamera mirrorless hadir dengan beberapa jenis sistem fokus otomatis yang bergantung pada perangkat lunak dan perangkat keras yang berbeda. Jenis pertama adalah AF Deteksi Fase , yang menggunakan serangkaian lensa mikro untuk pemfokusan. Saat cahaya melewati lensa mikro ini, cahaya itu terpecah menjadi sepasang gambar.

Jarak antara gambar-gambar ini kemudian diukur untuk melihat seberapa jauh fokus depan atau belakang subjek. Kamera kemudian dapat menggunakan informasi ini untuk mengirim instruksi yang tepat ke lensa tentang cara mengubah fokusnya dan seberapa banyak. Hasilnya, AF Deteksi Fase sangat cepat, yang membuatnya ideal untuk melacak subjek yang bergerak cepat. Saya menjelaskan semua ini dalam artikel Cara Kerja Deteksi Fase Autofocus saya secara lebih rinci.

Jenis sistem autofokus yang kedua adalah Contrast Detection AF . Tidak seperti AF Deteksi Fase yang menggunakan perangkat keras, AF Deteksi Kontras mengandalkan algoritme perangkat lunak yang “menyelidiki” area gambar untuk detail tepi. Pada dasarnya, bagian pemandangan yang perlu menjadi fokus dipindai oleh kamera – menggunakan lensa untuk mengubah fokus dengan cepat dari latar depan ke latar belakang hingga subjek benar-benar tajam / fokus. Karena metodologi penyelidikan fokus ini, AF Deteksi Kontras umumnya diketahui lambat di sebagian besar kamera.

Pada saat yang sama, AF Deteksi Kontras dapat jauh lebih andal dan akurat dibandingkan dengan AF Deteksi Fase saat memotret dalam kondisi kurang cahaya, itulah sebabnya beberapa kamera menggabungkan keduanya. Kamera tersebut dapat dengan mudah beralih antara Phase dan Contrast Detection AF untuk dapat memanfaatkan keduanya di lingkungan yang berbeda – ini dikenal sebagai Hybrid AF . Beberapa kamera bahkan memiliki kecerdasan canggih yang dibangun ke dalam implementasi Hybrid AF mereka, dan mereka mampu menggabungkan data Phase Detection dan Contrast Detection AF untuk mendapatkan hasil yang sangat cepat dan akurat.

4. Sistem Fokus Otomatis DSLR vs Mirrorless

Pada kamera DSLR, cahaya melewati lensa ke dalam bodi kamera, kemudian dipantulkan dari cermin refleks ke optical viewfinder (OVF). Bagian dari cahaya itu melewati bagian semi-transparan dari cermin ke cermin sekunder, yang kemudian memantulkan cahaya ke sensor AF terpisah yang terletak di bawah ruang kamera. Sensor AF ini adalah unit fisik terpisah yang digunakan secara eksklusif untuk AF Deteksi Fase, seperti yang diilustrasikan di bawah ini:

Sensor AF berisi susunan pola berbeda dalam arah berbeda yang digunakan untuk memindai area fokus untuk kontras. Mereka bisa vertikal, horizontal, dan terkadang bahkan diagonal ke arahnya. Berikut ini adalah close-up modul AF dari DSLR Canon canggih, yang menunjukkan tata letak kompleks dari berbagai sensor:

Karena AF Deteksi Kontras memerlukan cahaya untuk benar-benar mengenai sensor pencitraan secara langsung agar sistem fokus otomatis menyelidiki kontras, kamera DLSR harus berada dalam mode “Tampilan Langsung” agar dapat berfungsi. Ini berarti bahwa meskipun DSLR dapat menggunakan AF Deteksi Fase dan Kontras, yang pertama memerlukan penggunaan jendela bidik optik, sedangkan yang kedua memerlukan penggunaan LCD kamera belakang.

Sebaliknya, cahaya selalu mencapai sensor pencitraan pada kamera mirrorless. Tidak ada sensor AF sekunder, yang berarti pemfokusan hanya dapat dilakukan pada sensor pencitraan itu sendiri. Tidak ada yang dipantulkan di dalam ruang kamera karena gambar dari sensor pencitraan hanya diduplikasi ke jendela bidik elektronik (EVF), seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Karena AF Deteksi Fase jauh lebih cepat daripada AF Deteksi Kontras, produsen kamera menemukan cara untuk mengintegrasikan sensor AF Deteksi Fase terpisah secara langsung pada sensor pencitraan. Dengan cara ini, sebagian besar kamera mirrorless saat ini dapat melakukan kedua jenis pemfokusan tersebut.

Jangan khawatir tentang semua ini jika kedengarannya terlalu membingungkan – informasi teknis di atas hanya disediakan untuk membantu Anda memahami bagaimana fungsi autofokus. Ingatlah bahwa perilaku fokus otomatis default pada kamera Anda bergantung pada cahaya yang melewati lensa dan jenis mode fokus yang Anda pilih, seperti yang dijelaskan lebih lanjut di bawah.

5. Titik Fokus

Titik fokus adalah kotak atau titik kosong kecil yang Anda lihat saat melihat melalui jendela bidik (ditampilkan sebagai kotak merah di ilustrasi sebelumnya). Pabrikan sering membedakan kamera entry-level dari kamera profesional dengan menerapkan berbagai jenis sistem fokus otomatis. Kamera entry-level umumnya memiliki sistem AF sederhana dengan beberapa titik fokus untuk kebutuhan pemfokusan dasar, sementara kamera pro-level memiliki sistem AF yang kompleks dan sangat dapat dikonfigurasi dengan banyak titik fokus.

Titik fokus ini sengaja diletakkan di bagian tertentu dari bingkai dan jumlah titik fokus, bersama dengan tata letak yang bervariasi tidak hanya oleh pabrikan tetapi juga oleh model kamera. Lihatlah dua jenis sistem fokus otomatis ini dengan jumlah titik fokus yang berbeda dan tata letak yang berbeda (Kiri: Nikon D3500, Kanan: Nikon D810):

Seperti yang Anda lihat, Nikon D3500 memiliki total 11 titik AF dan Nikon D810 dilengkapi dengan total 51 titik AF – perbedaan besar dalam jumlah total. Apakah jumlah titik AF penting? Tentu saja – Anda tidak hanya memiliki lebih banyak titik AF untuk digunakan saat menyusun bidikan Anda dan memfokuskan pada area tertentu dari suatu gambar, tetapi juga sistem AF kamera dapat menggunakan titik AF yang berbeda tersebut untuk pelacakan subjek (sangat berguna untuk olahraga dan fotografi satwa liar). Namun, bukan hanya banyaknya titik fokus yang membuat perbedaan – ada juga berbagai jenis titik fokus.

6. Jenis Titik AF

Mari kita bicara tentang berbagai jenis titik AF sekarang. Seperti yang telah saya tunjukkan di atas, jumlah titik fokus bukan satu-satunya faktor penting dalam sistem fokus otomatis – jenis titik AF juga sangat penting untuk mendapatkan hasil yang akurat. Secara umum, ada tiga jenis sensor titik AF yang tersedia: vertikal , horizontal , dan tipe silang . Ini hanya berlaku untuk AF Deteksi Fase, karena mengandalkan sensor perangkat keras.

Baik sensor vertikal maupun horizontal adalah satu dimensi, dan mereka hanya mendeteksi kontras dalam satu arah. Sensor tipe silang adalah dua dimensi dan dapat mendeteksi kontras baik pada garis vertikal maupun horizontal, yang membuat sensor tipe silang jauh lebih akurat dibandingkan. Artinya, semakin banyak sensor tipe silang yang dimiliki kamera Anda, semakin baik dan semakin akurat AF Deteksi Fase.

Itulah mengapa ketika kamera baru diumumkan, Anda biasanya akan melihat sesuatu yang mengatakan “x jumlah titik fokus dan x jumlah sensor tipe silang” – produsen dengan bangga menyatakan jumlah titik fokus dan jumlah sensor tipe silang, terutama ketika angka-angka itu tinggi.

Setiap kali Anda berbelanja kamera DSLR baru, perhatikan baik-baik jumlah total titik AF Deteksi Fase, bersama dengan jumlah sensor tipe silang, karena keduanya penting, terutama jika Anda ingin memotret olahraga dan satwa liar yang bergerak cepat. . Pada kamera mirrorless, piksel AF Deteksi Fase pada sensor pencitraan dirancang berbeda (kebanyakan satu dimensi), jadi Anda tidak perlu khawatir tentang jenis titik AF. Namun, jumlah total titik fokus dan penyebarannya di jendela bidik masih dapat menjadi masalah untuk hal-hal seperti pelacakan subjek.

Belajar Fotografi : Memahami Mode Kamera Digital

On By In Fotografi

Belajar Fotografi : Memahami Mode Kamera Digital – Memiliki pemahaman yang baik tentang mode kamera digital sangat penting untuk mengontrol eksposur dalam fotografi. Apakah Anda seorang pemula atau amatir tingkat lanjut, Anda harus tahu apa yang dilakukan setiap mode kamera dan kapan harus digunakan, dalam situasi apa.

Belajar Fotografi : Memahami Mode Kamera Digital

Apa itu Mode Kamera Digital?

feedgrids – Mode Kamera Digital memungkinkan fotografer untuk mengontrol parameter eksposur, khususnya, Kecepatan Rana , Bukaan , dan ISO . Sementara mode tertentu dapat sepenuhnya mengotomatiskan eksposur kamera, ada mode lain yang memungkinkan fotografer secara manual mengontrol beberapa atau semua parameter eksposur.

Baca Juga : Tutorial Fotografi : Cara Mengambil Gambar yang Bagus

Dulu, tidak ada yang namanya mode kamera semuanya manual. Fotografer harus secara manual mengatur aperture, shutter speed dan memilih jenis film yang tepat untuk kamera mereka. Untuk mengevaluasi intensitas dan jumlah cahaya, mereka biasanya membawa perangkat pengukur cahaya khusus yang mengukur cahaya dan memberikan informasi eksposur, yang kemudian akan mereka gunakan di kamera mereka.

Pada tahun 1938, Kodak memperkenalkan kamera film dengan pengukur cahaya terintegrasi dan pada tahun 1962, sebuah perusahaan Jepang bernama “Topcon” memperkenalkan kamera SLR pertama yang mengukur cahaya yang masuk melalui lensa ke dalam kamera. Artinya, fotografer tidak perlu lagi membawa pengukur cahaya khusus kamera akan melakukannya untuk mereka. Mode kamera “Otomatis” baru mulai muncul di kamera,

Saat ini, sebagian besar kamera digital memiliki berbagai jenis mode kamera yang dapat digunakan dalam berbagai situasi. Sementara sebagian besar kamera point and shoot berkonsentrasi pada mode otomatis demi kesederhanaan, kamera yang lebih canggih memiliki mode yang memungkinkan kontrol eksposur otomatis dan manual.

Jenis Mode Kamera

Berikut adalah empat jenis utama mode kamera yang dapat ditemukan di sebagian besar kamera digital saat ini:

  • Program (P)
  • Shutter Priority (Tv) or (S)
  • Aperture Priority (Av) or (A)
  • Manual (M)

Modus Program

Dalam mode “Program”, kamera secara otomatis memilih Bukaan dan Kecepatan Rana untuk Anda, berdasarkan jumlah cahaya yang melewati lensa. Ini adalah mode yang ingin Anda gunakan untuk momen “arahkan dan potret”, saat Anda hanya perlu mengambil gambar dengan cepat. Kamera akan mencoba menyeimbangkan antara bukaan dan kecepatan rana, menambah dan mengurangi keduanya berdasarkan intensitas cahaya.

Jika Anda mengarahkan kamera ke area yang terang, apertur akan secara otomatis meningkat ke angka yang lebih besar, sekaligus menjaga kecepatan rana cukup cepat. Mengarahkan kamera ke area yang lebih gelap akan menurunkan apertur ke angka yang lebih rendah, untuk mempertahankan kecepatan rana yang cukup cepat. Jika tidak ada cukup cahaya, bukaan lensa akan tetap di angka terendah (bukaan maksimal),

Saya pribadi tidak pernah menggunakan mode ini, karena tidak memberi saya banyak kendali atas eksposur. Ada cara untuk mengesampingkan kecepatan rana dan apertur tebakan kamera dengan menggerakkan tombol kontrol (pada kamera Nikon tombol ini berada di bagian belakang kamera). Jika Anda memutar tombol kontrol ke kiri, kamera akan menurunkan kecepatan rana dan meningkatkan bukaan.

Jika Anda memutar tombol ke arah kanan, kamera akan meningkatkan kecepatan rana dan mengurangi bukaan. Pada dasarnya, jika Anda perlu mendapatkan kecepatan rana yang lebih cepat untuk aksi pembekuan, Anda akan memutar tombol ke kanan, dan jika Anda perlu mendapatkan kedalaman bidang yang besar , Anda akan memutar tombol ke kiri.

Mode Prioritas Rana

Dalam mode “Prioritas Rana”, Anda mengatur kecepatan rana kamera secara manual dan kamera secara otomatis memilih bukaan diafragma yang tepat untuk Anda, berdasarkan jumlah cahaya yang melewati lensa. Mode ini dimaksudkan untuk digunakan saat gerakan perlu dibekukan atau sengaja diburamkan. Jika ada terlalu banyak cahaya, kamera akan meningkatkan bukaan lensa ke angka yang lebih tinggi, yang mengurangi jumlah cahaya yang melewati lensa.

Jika tidak ada cukup cahaya, kamera akan menurunkan aperture ke angka terendah, sehingga lebih banyak cahaya yang melewati lensa. Jadi, dalam mode Prioritas Rana, kecepatan rana tetap sama (apa yang Anda atur), sementara apertur otomatis meningkat dan menurun, berdasarkan jumlah cahaya. Selain itu, tidak ada kontrol atas isolasi subjek,

Saya mencoba untuk tidak menggunakan mode ini juga, karena ada risiko mendapatkan gambar yang terlalu terang atau kurang terang. Mengapa? Karena jika jumlah cahaya sekitar tidak mencukupi dan saya mengatur kecepatan rana ke angka yang sangat tinggi, eksposur saya akan dibatasi pada bukaan/kecepatan lensa saya.

Misalnya, jika aperture maksimum lensa saya adalah f/4.0, kamera tidak akan dapat menggunakan aperture yang lebih rendah dari f/4.0 dan akan tetap memotret pada kecepatan rana cepat yang saya atur secara manual. Hasilnya akan menjadi gambar yang kurang terang. Pada saat yang sama, jika saya menggunakan kecepatan rana yang sangat lambat saat ada banyak cahaya, gambar akan menjadi terlalu terang dan meledak.

Mode Prioritas Apertur

Dalam mode “Aperture Priority”, Anda secara manual mengatur aperture lensa, sementara kamera secara otomatis memilih kecepatan rana yang tepat untuk mengekspos gambar dengan benar. Anda memiliki kontrol penuh atas isolasi subjek dan Anda dapat bermain dengan kedalaman bidang, karena Anda dapat menambah atau mengurangi bukaan lensa dan membiarkan kamera menghitung kecepatan rana yang tepat.

Jika terlalu banyak cahaya, kamera akan secara otomatis meningkatkan kecepatan rana, sedangkan jika Anda berada di lingkungan yang kurang cahaya, kamera akan menurunkan kecepatan rana. Hampir tidak ada risiko memiliki gambar yang terlalu terang atau kurang terang, karena kecepatan rana bisa turun hingga 30 detik dan secepat 1/4000-1/8000 detik (tergantung pada kamera), yang lebih dari cukup untuk sebagian besar situasi pencahayaan.

Ini adalah mode yang saya gunakan 95% dari waktu, karena saya memiliki kontrol penuh atas kedalaman bidang dan saya tahu bahwa gambar akan diekspos dengan benar dalam keadaan normal. Sistem pengukuran di sebagian besar kamera modern bekerja dengan sangat baik dan saya membiarkan kamera menghitung dan mengontrol kecepatan rana untuk saya.

Gambar Roseate Spoonbills di Sunrise ini ditangkap dalam mode Aperture Priority, tetapi Shutter Priority akan bekerja sama baiknya dalam kasus ini.

Mode manual

Seperti namanya, mode “Manual” berarti kontrol manual penuh dari Aperture dan Shutter Speed. Dalam mode ini, Anda dapat mengatur apertur dan kecepatan rana secara manual ke nilai apa pun yang Anda inginkan kamera memungkinkan Anda mengambil alih kontrol eksposur sepenuhnya. Mode ini umumnya digunakan dalam situasi, di mana kamera mengalami kesulitan untuk menentukan eksposur yang benar dalam situasi pencahayaan yang ekstrim.

Misalnya, jika Anda memotret pemandangan dengan area yang sangat terang, kamera mungkin salah menebak eksposur dan membuat sisa gambar menjadi terlalu terang atau kurang. Dalam kasus tersebut, Anda dapat mengatur kamera Anda ke mode manual, kemudian mengevaluasi jumlah cahaya di area yang lebih gelap dan lebih terang dan mengesampingkan eksposur dengan pengaturan Anda sendiri.

Mode manual juga berguna untuk konsistensi, jika Anda perlu memastikan bahwa kecepatan rana dan apertur tetap sama di beberapa eksposur. Misalnya, untuk menggabungkan panorama dengan benar, semua bidikan yang Anda coba gabungkan harus memiliki kecepatan rana dan bukaan diafragma yang sama. Jika tidak, beberapa gambar akan lebih gelap, sementara yang lain lebih terang. Setelah Anda mengatur kecepatan rana dan apertur ke nilai pilihan Anda dalam mode manual, semua gambar Anda akan memiliki eksposur yang konsisten.

Saya hanya menggunakan mode ini dalam situasi ekstrem, saat memotret panorama atau saat menggunakan blitz di dalam atau di luar kamera.

Di Mana Saya Dapat Mengatur Mode Kamera?

Tombol mode kamera biasanya terlihat jelas pada semua kamera entry-level dan semi-profesional – ini adalah lingkaran besar yang dapat diputar yang memiliki mode terdaftar sebagai “P”, “S”, “A” dan “M” di DSLR Nikon dan “P”, “Tv”, “Av” dan “M” di DSLR Canon.

Bagaimana dengan ISOnya?

Pada kebanyakan kamera DSLR, ISO tidak otomatis berubah pada mode kamera di atas, jadi Anda harus mengaturnya secara manual. Jika Anda tidak ingin mengatur ISO secara manual setiap saat dan memiliki fitur ” Auto ISO ” di kamera Anda, aktifkan, lalu atur ISO maksimum ke “800-1600” dan kecepatan rana minimum Anda ke sekitar 1/200 dari satu detik.

Jika Anda melihat terlalu banyak noise, ubah ISO maksimum Anda ke angka yang lebih rendah. Jika Anda tidak memiliki fitur “ISO Otomatis”, atur ISO Anda ke angka ISO terendah dan tingkatkan dalam situasi cahaya redup.
Bagaimana Dengan Mode Kamera Lainnya?

Banyak kamera entry-level dan semi-profesional memiliki mode lain seperti “Potret”, “Lanskap”, “Makro”, “Olahraga” dan “Malam”, tergantung pada kamera (kamera profesional TIDAK memiliki mode ini). Saya tidak akan melalui salah satu mode ini karena tiga alasan:

  • Mereka hanyalah kombinasi dari empat mode di atas ditambah beberapa pengaturan khusus kamera
  • Kamera yang berbeda memiliki mode kustom yang berbeda dan Anda tidak boleh terbiasa dengan salah satu dari mereka. Jika Anda pernah beralih ke merek kamera lain atau mendapatkan kamera profesional, Anda mungkin tersesat, hanya karena Anda terlalu mengandalkan mode kustom tertentu.
  • Semua mode kustom ini jahat 🙂 Berhenti menggunakannya dan pelajari empat mode kamera utama yang dijelaskan dalam artikel ini.

Tutorial Fotografi : Cara Mengambil Gambar yang Bagus

On By In Fotographi

Tutorial Fotografi : Cara Mengambil Gambar yang Bagus – Salah satu pertanyaan yang selalu saya dapatkan dari beberapa teman dan pembaca blog saya yang menyukai fotografi adalah, “Bagaimana saya bisa mengambil gambar yang bagus dengan apa yang saya miliki?” jangan menghabiskan terlalu banyak uang untuk kamera baru dan lensa baru ?”.

Tutorial Fotografi : Cara Mengambil Gambar yang Bagus

feedgrids – Sejak DSLR dan mirrorless menjadi lebih terjangkau dan orang-orang mulai membeli kamera “entry-level” yang canggih, ada minat besar pada fotografi dari masyarakat umum.

Baca Juga : Kamera Terbaik untuk Fotografi Olahraga dan Margasatwa Tahun 2022 

Satu kendala besar yang dihadapi setiap orang pada satu titik atau lainnya, adalah kenyataan bahwa ketika sebagian besar fotografer profesional menunjukkan peralatan yang mereka gunakan untuk membuat gambar yang tampak hebat, itu menciptakan kesan bahwa hanya peralatan mahal yang dapat menghasilkan foto yang bagus. Apa yang terjadi dari sana,

Jika Anda belum memiliki kamera DSLR dan membutuhkan bantuan untuk membelinya, saya sarankan membaca artikel saya tentang cara membeli kamera DSLR. Seperti yang saya tunjukkan dalam Panduan Pembelian DSLR saya , tidak perlu memiliki peralatan mahal untuk menghasilkan gambar yang tampak hebat. Saya selalu memberi tahu orang-orang ketika mereka membeli kamera DSLR pertama mereka, bahwa “DSLR entry-level akan membawa Anda 90% ke sana”.

Tentu saja, peralatan profesional akan selalu lebih baik dan lebih cepat daripada peralatan tingkat pemula, karena itulah disebut “profesional”. Namun, beberapa kamera entry-level seperti Nikon D5600 menjadi sangat dekat atau, menurut beberapa ulasan, bahkan melampaui kamera profesional seperti D500 dalam hal kualitas gambar.

Perbedaan terbesar antara peralatan non-profesional dan profesional saat ini adalah serangkaian fitur canggih, tidak hanya kualitas sensor kamera. Dibandingkan dengan DSLR entry-level dan mirrorless, kamera profesional biasanya memiliki pilihan paling banyak, memiliki shutter yang lebih tahan lama dan frame rate yang lebih cepat, dapat menangani suhu/kelembaban yang tidak normal, memiliki kecepatan pemrosesan yang lebih cepat, fokus otomatis yang lebih baik, dan sebagainya.

Perlengkapan profesional “Top of the line” (seperti Nikon D850/Z7/D5) memberikan tingkat kebisingan yang lebih rendah, rentang dinamis yang lebih baik, dan kualitas gambar yang lebih tinggi – semua karena sensor full-frame yang lebih besar – sedangkan semua DSLR entry-level dan kamera mirrorless di pasaran saat ini memiliki sensor “crop factor”. DSLR entry-level Nikon memiliki crop factor 1,5x, sedangkan DSLR entry-level Canon memiliki crop factor 1,6x. Saya tidak akan banyak membahas apa itu “crop factor”,artikel ini .

Tapi lupakan faktor tanaman, jenis sensor, dan sampah teknis lainnya – tanyakan pada diri Anda satu pertanyaan: siapa yang akan memiliki lukisan yang lebih baik, seniman hebat dengan kuas biasa-biasa saja, atau pemula dengan kuas paling canggih di planet ini? Jawabannya jelas…kamera hanyalah sebuah alat di dalam kotak peralatan fotografer. Sekarang, berikan kuas canggih yang sama kepada seniman hebat dan dia akan membuat lukisan yang lebih baik lagi. Itulah mengapa fotografer profesional membeli perlengkapan terbaik – karena mereka tahu cara memaksimalkannya.

1) Jangan Tinggalkan Kamera Anda di Rumah

Ini mungkin terdengar aneh, tetapi seberapa bagus kamera Anda jika Anda meninggalkannya di rumah? Saya telah melewatkan begitu banyak kesempatan berfoto yang bagus hanya karena saya lupa membawa kamera. Entah itu sesuatu yang konyol atau benar-benar unik, membawa kamera mungkin membuat Anda mendapatkan momen langka, sekali seumur hidup.

2) Ambil Banyak Gambar

Semakin banyak Anda memotret, semakin banyak Anda belajar – sesederhana itu. Gunakan setiap kesempatan untuk mengambil gambar, baik pagi hari atau larut malam. Dengan mengambil banyak gambar, Anda akan mulai memahami bagaimana menggunakan kamera Anda dalam kondisi pencahayaan yang berbeda dan apa yang berhasil dan apa yang tidak.

Pada saat yang sama, ketika gambar Anda tidak keluar dengan baik, Anda akan mulai melakukan lebih banyak penelitian dan membaca artikel, buku, majalah, dan forum online untuk mencoba menemukan solusi untuk masalah Anda. Pada akhirnya, Anda akan belajar dari kesalahan Anda dan akan memperoleh banyak pengetahuan tentang cara menggunakan peralatan Anda secara efektif.

3) Kunjungi Kebun Binatang Lokal, Kebun Raya, Paviliun Kupu-kupu, dan Suaka Margasatwa

Memotret satwa liar bisa menjadi sangat mahal dan berpotensi berisiko. Jika Anda tidak memiliki lensa telefoto panjang, Anda dapat mencoba mengunjungi kebun binatang atau suaka hewan setempat untuk mendapatkan kesempatan berfoto yang luar biasa. Kebun binatang yang lebih besar dengan banyak ruang terbuka sangat bagus untuk fotografi, karena pagar dan benda buatan manusia lainnya tidak begitu terlihat. Anda bisa sangat dekat dengan beberapa hewan dan mengabadikan momen-momen indah.

Kebun raya dan paviliun kupu-kupu sangat bagus untuk fotografi makro/dekat. Anda dapat bereksperimen dengan bunga, kupu-kupu, dan serangga lainnya pada waktu yang berbeda dalam sehari dan tidak hanya belajar banyak selama proses tersebut, tetapi juga menangkap gambar yang indah. Semua orang menyukai bunga dan kupu-kupu!

4) Bergabunglah dengan Klub Fotografi Lokal dan Online dan Bidik dengan Profesional

Banyak dari klub-klub itu gratis atau memiliki biaya keanggotaan bulanan yang sangat kecil. Bergabunglah dengan salah satu atau beberapa klub tersebut dan Anda tidak hanya akan belajar dari fotografer lain, tetapi juga Anda akan mendapatkan akses ke informasi berharga tentang acara lokal yang mungkin layak untuk dihadiri dan difoto.

Temukan fotografer dan profesional tingkat lanjut, yang benar-benar ahli dalam apa yang mereka lakukan dan tanyakan apakah Anda dapat membantu mereka dalam pekerjaan mereka. Anda akan terkejut dengan betapa ramah dan membantu banyak fotografer dan Anda akan belajar banyak dari orang-orang itu.

5) Pertimbangkan Workshop Fotografi

Jika Anda memiliki uang ekstra, pertimbangkan untuk berinvestasi dalam lokakarya fotografi. Lokakarya bisa semurah $20-50 untuk sesi di auditorium besar atau semahal beberapa ribu dolar jika Anda berada dalam kelompok kecil dengan fotografer terkenal. Lokakarya bagus untuk mereka yang ingin belajar fotografi dengan cepat dari profesional sejati.

6) Turun dan Kotor

Jika Anda masih mengambil sebagian besar gambar Anda berdiri tegak, setinggi mata Anda, maka Anda harus mulai bereksperimen dengan sudut. Cobalah untuk berlutut atau bahkan mencoba berbaring di tanah untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Semakin rendah dapat menghasilkan hasil yang luar biasa, terutama saat memotret orang dan hewan.

7) Pelajari Cara Mengambil Gambar yang Tajam

Saya sarankan membaca artikel saya tentang mengambil foto yang tajam dan menghindari gambar kabur . Gambar yang lembut dan buram bisa sangat mengecewakan dan jika Anda memiliki masalah dalam membuat foto yang tajam, artikel ini pasti akan sangat membantu Anda.

8) Gunakan Polarizer Melingkar untuk Fotografi Lanskap

Saya baru saja menyelesaikan artikel tentang cara menggunakan polarizer melingkar yang harus Anda lihat. Hal ini bertentangan dengan apa yang saya katakan di atas tentang memotret dengan apa yang Anda miliki, tetapi saya menganggap polarizer sebagai alat penting di setiap tas fotografer, jadi saya sangat menyarankan Anda mencobanya jika Anda belum pernah melakukannya sebelumnya, terutama untuk fotografi lanskap.

9) Gunakan Tripod

Jika Anda belum memiliki tripod, saya sarankan untuk mendapatkannya sesegera mungkin. Mengapa? Karena tripod akan membuka peluang baru untuk fotografi cahaya rendah untuk Anda. Anda dapat bereksperimen dengan cahaya di malam hari dan menangkap gambar yang sangat indah dari hal-hal yang menjadi hidup di malam hari. Tripod memungkinkan Anda mengambil foto tajam dari subjek yang tidak bergerak dan mengaburkan subjek yang bergerak, menciptakan foto yang sangat menarik dan dinamis.

Anda juga dapat menggunakan tripod untuk memotret petir , memotret bulan , melibatkan diri dalam lukisan malam dengan senter, memotret kembang api dan matahari terbenam dan banyak lagi!

Dengan tripod, Anda dapat menggunakan level ISO yang sangat rendah untuk kualitas gambar tertinggi dan jumlah noise terendah. Anda juga dapat menggunakan aperture kecil seperti f/16 untuk mendapatkan depth of field yang jauh lebih tinggi atau membuat gambar HDR ( high dynamic range ).

10) Tembak Selama Jam Emas

Sinar matahari langsung yang keras dapat menghasilkan bayangan yang sangat buruk tidak hanya pada wajah orang, tetapi juga pada semua objek lain di sekitar Anda, sehingga menghasilkan foto yang buruk. Waktu terbaik untuk mengambil gambar adalah pagi dan sore hari – saat itulah cahayanya indah dan lembut. Jelas, waktu matahari terbit/terbenam bervariasi sepanjang tahun, jadi hanya Google untuk “waktu matahari terbit matahari terbenam” dan cari kota Anda.

Untuk fotografi lanskap, Anda ingin berada di pemandangan sebelum matahari terbit dan terbenam, untuk menangkap sinar cahaya pertama dan terakhir, sedangkan untuk fotografi potret, dua jam setelah matahari terbit dan dua jam sebelum matahari terbenam tampaknya merupakan waktu terbaik. Tentu saja, Anda juga harus mempertimbangkan kondisi cuaca. Saya suka memotret potret saat langit tertutup awan tipis, karena awan dapat menyebarkan cahaya dan membuatnya sangat lembut di kulit.

11) Bidik dalam RAW dan gunakan Lightroom untuk Pasca Pemrosesan

Jika Anda masih menggunakan JPEG untuk gambar Anda, sekarang saatnya untuk pindah ke RAW. DSLR mana pun saat ini mampu merekam gambar dalam format RAW, jadi setel saja ke RAW dan jangan kembali ke JPEG. Gambar RAW disebut “mentah” karena suatu alasan – ini adalah gambar yang belum diproses dengan lebih banyak warna untuk dikerjakan daripada gambar JPEG.

RAW memberi Anda lebih banyak fleksibilitas dan lebih disukai untuk dicetak, karena Anda dapat mengubahnya menjadi ruang warna apa pun yang Anda inginkan. RAW membutuhkan lebih banyak ruang daripada JPEG, tetapi memori sangat murah saat ini, sehingga itu bukan masalah besar.

Dalam hal penyimpanan di PC Anda, hard drive berkapasitas besar dapat dibeli dengan harga kurang dari $100 dan Anda akan membutuhkan banyak gambar untuk mengisi semuanya, jadi penyimpanan PC juga tidak menjadi masalah. Selain itu, tidak ada alasan mengapa Anda tidak boleh memotret dalam RAW!

Jika Anda masih menyimpan gambar secara manual di hard drive Anda di berbagai folder, saya sangat menyarankan untuk menginstal Adobe Photoshop Lightroom. Sebelum saya mulai menggunakan Lightroom, saya biasa memproses semua gambar saya di Adobe Photoshop + Camera Raw dan prosesnya tidak hanya sangat lama dan tidak praktis, tetapi juga file saya tersebar di mana-mana dan tidak ada yang terorganisir.

Setelah saya mulai menggunakan Lightroom, saya menyadari bahwa saya seharusnya melakukannya sejak lama – ini membuat perbedaan besar dalam cara saya menyimpan gambar, memproses, dan mengaturnya. Omong-omong, bagi mereka yang menyukai Camera Raw – Lightroom memiliki setiap fitur Camera Raw yang terintegrasi langsung ke dalam modul Develop, jadi Anda tidak akan melewatkan apa pun. Dan ya, saya telah mencoba banyak suite pencitraan lain di luar sana dan tidak ada yang sebagus Lightroom.

12) Bepergian dan Temukan Lokasi Bagus untuk Fotografi

Jangan hanya duduk di rumah dan mengharapkan gambar yang bagus. Temukan taman lokal dan negara bagian atau bahkan taman nasional yang mungkin dekat dengan Anda (maksud saya dekat dalam jarak mengemudi yang dapat diterima) dan cari tempat yang berpotensi bagus untuk fotografi. Untuk fotografi lanskap, Anda harus mengembangkan mata untuk apa yang terlihat bagus dan apa yang tidak.

Misalnya, danau yang tenang adalah cara yang bagus untuk menghasilkan gambar cermin yang mungkin terlihat sangat indah saat matahari terbit atau terbenam, ketika awan, pohon, dan objek lain dicerminkan di danau. Jadi jika Anda menemukan danau berukuran sedang, cobalah datang ke sana saat matahari terbit dan terbenam beberapa kali dan lihat apa yang bisa Anda dapatkan (tripod mungkin diperlukan untuk mendapatkan gambar yang bagus). Untuk fotografi potret, berkelilinglah dan lihat apakah Anda dapat menemukan lokasi yang akan terlihat bagus di latar belakang.

Hal hebat tentang fotografi potret, adalah bahwa latar belakang yang bagus seringkali mudah ditemukan – yang perlu Anda lakukan hanyalah menemukan sesuatu yang menarik, seperti bangunan tua, pagar yang dicat, atau pohon tua. Gunakan imajinasi Anda dan Anda akan segera menemukan tempat-tempat menarik di sekitar Anda. Jika Anda mampu untuk bepergian, lakukan sebanyak mungkin dan seperti yang telah saya tunjukkan di atas, selalu bawa kamera Anda!

Kamera Terbaik untuk Fotografi Olahraga dan Margasatwa Tahun 2022

On By In Fotographi

Kamera Terbaik untuk Fotografi Olahraga dan Margasatwa Tahun 2022 – Jika Anda menyukai fotografi olahraga dan margasatwa, Anda mungkin bertanya-tanya kamera mana yang terbaik untuk kedua genre ini saat ini.

Kamera Terbaik untuk Fotografi Olahraga dan Margasatwa Tahun 2022

feedgrids – Tanpa ragu, fotografi aksi dapat menjadi tantangan bahkan untuk kamera paling mahal di pasaran, karena memiliki persyaratan yang sangat spesifik. Kamera aksi memerlukan sistem fokus otomatis yang cepat, kecepatan pemotretan beruntun yang cepat, pemadaman minimum, buffer kamera besar, penyegelan cuaca yang ekstensif, kualitas build yang solid, dan kecerdasan untuk dapat mengidentifikasi dan tetap terkunci pada subjek.

Baca Juga : Peralatan Fotografi Awal 

Pada artikel ini, kami memutuskan untuk menyusun daftar kamera teratas yang kami rekomendasikan untuk kebutuhan fotografi olahraga dan satwa liar. Penting untuk dicatat bahwa setiap alat dalam daftar di bawah ini telah diuji secara ekstensif oleh anggota tim kami, jadi kami hanya memberikan rekomendasi berdasarkan pengalaman dunia nyata kami.

Meskipun kamera DSLR telah mendominasi fotografi aksi selama bertahun-tahun, kemajuan teknologi kamera mirrorless (terutama dalam kemampuan fokus otomatis) dengan cepat mengubah lanskap kamera. Jika hanya beberapa tahun yang lalu saya tidak akan berani merekomendasikan kamera mirrorless apa pun untuk memotret aksi cepat, situasinya berubah mendukung teknologi mirrorless setiap tahun.

Setelah produsen mengatasi semua fokus otomatis, masa pakai baterai, dan masalah pemilihan lensa pemasangan asli, kamera mirrorless pada akhirnya akan menggantikan DSLR sebagai opsi paling disukai untuk memotret olahraga dan satwa liar di masa depan.

Ingatlah bahwa ukuran sensor akan menentukan ukuran sistem secara keseluruhan, beratnya, serta biaya keseluruhannya. Sementara kamera full-frame top-of-the-line menawarkan sistem autofokus terbaik dan kualitas gambar, mereka cukup besar, berat, dan sangat mahal. Untuk alasan ini, mereka yang memulai fotografi olahraga dan alam liar mungkin ingin mempertimbangkan terlebih dahulu opsi sensor APS-C, yang disediakan dalam artikel ini.

Dalam hal merek dan sistem kamera, ada banyak pilihan dari berbagai produsen kamera, termasuk Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, dan banyak lainnya. Daftar di bawah ini diurutkan berdasarkan urutan preferensi kami, meskipun setiap kamera yang kami hadirkan lebih dari mampu menghasilkan hasil yang luar biasa.

Canon EOS-1D X Mark III

Jika sistem pilihan Anda adalah Canon, EOS 1D X Mark III terbaru adalah keajaiban mutlak untuk segala jenis fotografi aksi, termasuk olahraga dan margasatwa. Insinyur Canon mengerahkan upaya terbaik mereka untuk menjadikannya kamera DSLR paling kaya fitur dan lengkap di pasaran saat ini, dan itu benar-benar terlihat.

Dengan sensor CMOS 20,1 MP canggihnya yang menghasilkan gambar dengan noise rendah bahkan pada tingkat ISO yang sangat tinggi, sistem autofokus canggih 191 titik, Dual Pixel CMOS AF yang luar biasa, dan kemampuan perekaman video 5,5K, Canon 1D X Mark III bersinar sebagai gambar diam yang canggih. dan kamera video.

Sistem autofokus baru Canon inilah yang membuat 1D X Mark III menonjol dari para pesaingnya. Selain sistem autofokus deteksi fase canggih yang menampilkan Deteksi Wajah, Deteksi Kepala, dan Pembelajaran Mendalam untuk pengenalan dan pelacakan subjek tingkat lanjut, Canon juga menggabungkan Dual Pixel CMOS AF ke dalam kamera yang membawa kinerja fokus otomatis ke tingkat berikutnya saat menggunakan Live Melihat.

Ini membawa banyak manfaat dari sistem mirrorless modern dalam hal fitur fokus otomatis. Pada 16 FPS, 1D X Mark III juga merupakan kamera tercepat di pasaran dalam hal kecepatan pemotretan bersambungan – dan dapat memotret pada kecepatan yang luar biasa dengan AI Servo AF penuh waktu. Beralih ke Live View, ini meningkatkan kecepatan pemotretan hingga 20 FPS, juga dengan kemampuan autofokus dan pelacakan berkelanjutan.

EOS-1D X Mark III adalah kamera Canon pertama yang menampilkan opsi gambar HEIF , yang dapat menyimpan informasi HDR dalam gambar dan menawarkan kedalaman bit yang jauh lebih baik dibandingkan dengan format JPEG.

Dan jangan lupakan jajaran lensa super-telefoto Canon yang luar biasa – mulai dari 70-200mm f/2.8L IS III USM dan 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x hingga 300mm f/2.8 yang eksotis, 400mm f/2.8, 500mm f/4, 600mm f/4 dan 800mm f/5.6 prime. Canon benar-benar mengeluarkan lensa EF 400mm f/2.8L IS III USM dan EF 600mm f/4L IS III USM terbarunya, membuatnya jauh lebih ringan dibandingkan dengan rekan Nikon mereka (400mm hampir satu kilo lebih ringan dibandingkan, yang sangat mengesankan).

Seperti yang dijelaskan dalam artikel Nikon D6 vs Canon 1D X Mark III saya , Canon 1D X Mark III menonjol hampir dalam segala hal jika dibandingkan dengan Nikon D6, menjadikannya pesaing utama kami untuk kamera olahraga dan margasatwa terbaik di pasaran saat ini.

Nikon D6

Nikon D6 adalah kamera DSLR canggih dan kaya fitur lainnya yang ada di pasaran saat ini, menjadikannya pilihan teratas lainnya untuk fotografi olahraga dan satwa liar. Dengan sensor CMOS 20,8 MP dengan noise rendah, sistem autofokus Multi-CAM 37K Nikon yang paling canggih, prosesor EXPEED 6 yang cepat, kecepatan pemotretan beruntun 14 FPS, buffer besar, dan slot kartu memori CFexpress ganda, Nikon D6 adalah monster dari sebuah kamera. Sistem fokus otomatis memiliki total 105 titik fokus semua tipe silang yang menghasilkan pemfokusan cepat dan akurat, yang sangat penting saat memotret aksi cepat.

Sebagai “terbaik dari yang terbaik” Nikon, D6 memiliki ergonomis yang luar biasa, kualitas pembuatan yang sangat baik, dan penyegelan cuaca ekstrem untuk membuatnya cocok untuk lingkungan pengambilan gambar apa pun.

Nikon juga memiliki daftar ekstensif lensa super-telefoto eksotis Nikon 70-200mm f/2.8E FL ED VR , 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR , 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR , 300mm f/2.8G VR II , 400mm f/2.8E FL ED VR , 500mm f/4E FL ED VR , 600mm f/4 E FL ED VR dan 800mm f/5.6E FL ED VR . Bagi mereka yang menginginkan lensa yang lebih ringan, Nikon 300mm f/4E PF ED VR , serta 500mm f/5.6E PF ED VRjuga merupakan alternatif yang unik dan luar biasa. Terakhir, Nikon mempertahankan trio pilihan telekonverter 1,4x, 1,7x dan 2x yang sangat baik, menyediakan banyak pilihan panjang fokus bagi mereka yang membutuhkan jangkauan yang lebih baik.

Bagi mereka yang memiliki anggaran terbatas, DSLR kelas atas Nikon generasi sebelumnya seperti D4, D4S, dan D5 juga merupakan pilihan yang sangat baik untuk fotografi olahraga dan satwa liar. Pada hari-hari awal fotografi saya, saya dulu memiliki dan menyukai Nikon D3, yang sering saya gunakan untuk memotret aksi dan satwa liar. Saya juga memiliki sedikit pengalaman lapangan memotret dengan Nikon D4 dan D4s, yang merupakan kamera fenomenal. Saat ini, Anda dapat menemukan kamera ini dengan harga murah di pasar bekas, beberapa di antaranya dalam kondisi sangat baik.

Kamera top-of-the-line Nikon jelas bukan untuk semua orang, tetapi bagi mereka yang mampu membeli kamera ini, mereka bernilai setiap sen.

Sony A9 II

Jika Anda memilih kamera mirrorless terbaik untuk fotografi aksi hari ini, Sony A9 II pasti akan menempati posisi teratas. Sorotan kamera ini termasuk sensor CMOS tumpuk BSI 24,2 MP terbaik dari Sony dengan kecepatan pembacaan fenomenal yang memungkinkan pemotretan bersambungan hingga 20 FPS, AF deteksi fase 693 titik yang canggih dengan kemampuan Fokus Otomatis Mata Waktu Nyata, stabilisasi gambar dalam tubuh 5-sumbu , 3,69 juta dot OLED electronic viewinder (EVF) dan slot kartu memori SD UHS-II ganda.

Sebagai kamera mirrorless, Sony A9 II memiliki beberapa keunggulan dibandingkan DSLR top Canon dan Nikon. Pertama-tama, hanya dengan 678 gram, ini adalah kamera yang jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan Canon 1D X Mark III atau Nikon D6 (bahkan dengan pegangan baterai opsional terpasang, masih 300 gram lebih ringan).

Kedua, sistem autofokusnya menawarkan cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan DSLR, yang memungkinkan Sony A9 II untuk terus melacak subjek bahkan ketika mereka dekat dengan batas bingkai. Ketiga, kecepatan pembacaan yang cepat dari sensor gambar memungkinkan A9 II untuk dapat memotret tanpa pemadaman yang besar, yang memudahkan untuk memotret subjek yang bergerak cepat. Jelas, sebagai kamera mirrorless, Sony A9 II memiliki banyak kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan dengan DSLR.

Terakhir, Sony berhasil membuat lensa FE 400mm f/2.8 GM OSS dan FE 600mm f/4 GM OSS seringan lensa super-telephoto prime terbaru Canon, yang merupakan pencapaian yang sangat mengesankan. Pemilihan lensa jelas merupakan masalah besar untuk fotografi olahraga dan alam liar, dan di situlah Sony sedikit tertinggal saat ini – tidak memiliki 300mm f/2.8 / f/4, 500mm f/4, 800mm f/5.6, atau high- lensa zoom akhir seperti 200-400mm f/4. Negatif lainnya adalah ergonomis yang buruk dan sistem menu dari semua kamera mirrorless Sony. Jika Anda terbiasa dengan ergonomi Nikon dan Canon, beralih ke Sony mungkin merupakan pengalaman yang agak menyakitkan.

Jika anggaran Anda terbatas, Sony A9 asli juga merupakan pilihan yang sangat baik, dan dapat dibeli dengan harga murah. Pilihan bagus lainnya untuk memotret aksi adalah Sony A7 III.

Nikon D850

Mereka yang menginginkan DSLR yang lebih modern dengan opsi pemotongan yang lebih baik daripada D6 memiliki pilihan bagus lainnya – Nikon D850. Kamera ini memiliki sensor CMOS BSI 45 MP berkualitas tinggi yang mampu menghasilkan kinerja ISO tinggi dan rentang dinamis terdepan di kelasnya, sistem AF Multi-CAM 20K 153 titik, kecepatan pemotretan beruntun 7 FPS, buffer yang cukup besar, perekaman video 4K, luar biasa masa pakai baterai, ergonomis luar biasa, dan penyegelan cuaca penuh.

Nikon melemparkan segala sesuatu di gudang senjatanya di D850, dan itu benar-benar terlihat. D850 adalah kamera DX dan FX yang digabungkan menjadi satu. Beralih ke mode DX, dan Anda mendapatkan kamera 19,4 MP dengan kapasitas buffer tak terbatas. Dan jika Anda menggunakan baterai berdaya tinggi dalam genggaman, Anda dapat meningkatkan kecepatan pemotretan hingga 9 FPS – kecepatan yang hampir sama dengan yang ditawarkan Nikon D500.

Dengan harga $3K, D850 bukanlah kamera yang murah, tetapi ini adalah alat yang sangat berguna untuk hampir semua kebutuhan fotografi, termasuk aksi cepat. Jika harganya tidak sesuai dengan anggaran Anda, Nikon D780 adalah opsi full-frame hebat lainnya dengan harga yang jauh lebih rendah.

Nikon D780

Jika D850 keluar dari anggaran Anda, Nikon memiliki opsi full-frame hebat lainnya – D780. Menggunakan sensor CMOS BSI 24,5 MP modern, prosesor gambar EXPEED 6, sistem autofokus Advanced Multi-CAM 3500FX II dengan 51 titik fokus, kecepatan pemotretan bersambungan 7 FPS (12 FPS dalam tinjauan langsung), buffer besar, dan ringan namun sepenuhnya cuaca -tubuh yang disegel, D780 memiliki banyak hal untuk ditawarkan dengan MSRP $2300-nya. Nikon memasukkan beberapa fiturnya dari kamera seri Z tanpa cermin ke dalam D780, menjadikannya DSLR “hibrida”.

Meskipun sistem fokus otomatisnya lebih tua dan lebih rendah daripada yang ada di D850, Nikon meningkatkan algoritme AF, yang membuatnya cukup solid untuk memotret aksi cepat, bahkan dalam situasi cahaya redup. Mereka yang suka merekam video akan senang dengan kemampuan perekaman video 4K – D780 melakukannya tanpa pemotongan ekstra (lebar sensor penuh, oversampled). Ini memiliki slot kartu memori SD ganda yang kompatibel dengan UHS-II, jadi sebaiknya gunakan kartu cepat untuk menghapus buffer lebih cepat.

Peralatan Fotografi Awal

On By In Fotografi

Peralatan Fotografi Awal – Membeli peralatan fotografi untuk pertama kalinya adalah tugas yang menakutkan. Ada panduan yang berguna untuk membantu pemula memilih kamera yang bagus, tetapi hanya sedikit pendatang baru yang menyadari bahwa kamera itu sendiri hanyalah yang pertama dari banyak peralatan yang diperlukan untuk membuat pengaturan penuh untuk fotografi.

Peralatan Fotografi Awal

feedgrids – Dalam panduan ini, saya akan menyarankan kit lengkap — mulai dari kain lensa hingga monitor komputer — yang akan memberi pemula gambar berkualitas tinggi (dan ruang untuk berkembang) dengan harga sekitar 2000 dolar AS.

Baca Juga : Pengaturan Kamera Umum untuk Pemula

Perhatikan bahwa panduan ini bukan daftar lengkap peralatan yang akan bekerja untuk setiap jenis fotografer. Saat fotografi Anda menjadi lebih terspesialisasi — potret, lanskap, margasatwa, atau apa pun — Anda juga akan tertarik pada peralatan yang lebih khusus. Rekomendasi di bawah ini dapat dianggap sebagai starter kit serba guna daripada daftar yang disesuaikan untuk satu jenis fotografer tertentu.

Kamera

Inti dari fotografi adalah kamera, atau setidaknya sensor kamera. Saat ini, salah satu perdebatan terbesar di dunia fotografi adalah antara dua jenis kamera yang berbeda: kamera mirrorless dan DSLR. Keduanya memiliki kelebihan masing -masing , tetapi fotografer pemula dengan anggaran terbatas harus melihat lebih dekat pada DSLR. Dengan model entry-level, kamera mirrorless baru harganya hampir sama dengan DSLR baru, dan terkadang lebih murah.

Namun, Anda masih dapat membeli peralatan DSLR lama dan berkualitas tinggi (termasuk lensa) dengan harga lebih rendah daripada peralatan mirrorless serupa. Kamera mirrorless mengisi celah ini dengan cepat, tetapi kamera terbaik untuk pemula dengan anggaran terbatas hampir pasti adalah DSLR.

Dari semua kemungkinan kamera DSLR, rekomendasi kuat saya adalah membeli Nikon D7000, bekas, dari toko kamera Adorama . Beberapa orang menemukan terlalu banyak risiko dalam membeli kamera bekas dari eBay dan Adorama adalah salah satu nama yang paling dihormati dalam bisnis kamera — ketika mereka menilai kamera bekas di E-, kondisinya akan sebagus kebanyakan kamera “mint” yang dijual melalui eBay.

D7000 lebih baik daripada DSLR entry-level karena memberi Anda ruang untuk berkembang. Meskipun memiliki sensor yang sama dengan beberapa kamera yang lebih murah, kamera ini memberi Anda lebih banyak fitur (termasuk dial ekstra yang memudahkan untuk mengubah pengaturan setelah Anda mempelajari kamera Anda) yang membuatnya sangat diperlukan. Bagaimana saya tahu bahwa D7000 sangat bagus? Sederhana — Saya telah mengambil lebih dari 60.000 foto dengannya! Lihat tiga gambar di bawah ini, semuanya diambil dengan D7000:

Untuk mengetahui lebih banyak info dan contoh foto dari D7000, lihat ulasan kami . Jika Anda ingin detail lebih lanjut tentang DSLR Nikon entry-level, kami juga memiliki garis besar umum.

Berikut ini tautan ke Nikon D7000 di Adorama . Perhatikan bahwa kamera ini telah dihentikan, jadi Anda harus mengeklik tajuk “Beli bekas” untuk melihat opsi Anda. Umumnya, D7000 kualitas “E” akan berharga sekitar $400.

Pilihan bagus lainnya, terutama jika Anda baru memulai, adalah salah satu DSLR entry-level Nikon. Kamera ini memiliki kualitas gambar yang sedikit lebih baik daripada D7000, dan lebih mudah digunakan, tetapi tidak memiliki banyak fitur untuk mempelajari fotografi. Nikon terbaru adalah D3300. Ketika Anda membelinya dengan lensa kit, D3300 dari Adorama adalah $500.

Lensa

Sedangkan sensor kamera akan merekam cahaya yang diterimanya, tugas lensa bisa dibilang lebih penting: membantu cahaya sampai ke sensor di tempat pertama.

Lensa berkisar dari “gratis” — yang disertakan dalam kit dengan kamera — hingga yang sangat mahal . Sebagai seorang pemula, mungkin sulit untuk menentukan lensa mana yang sesuai dengan harga yang diminta, terutama jika Anda tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang lensa mana yang ada (walaupun database lensa kami dapat membantu).

Jika Anda menginginkan lensa awal berkualitas tinggi dengan harga serendah mungkin, Anda harus melihat lensa prima (yang tidak melakukan zoom) atau lensa pihak ketiga. Saya tidak menyarankan memulai dengan lensa kit yang disertakan dengan beberapa kamera (biasanya zoom 18-55mm), karena Anda akan segera menyadari bahwa Anda menginginkan sesuatu yang lebih baik.

Rekomendasi pertama saya, jika Anda menggunakan kamera Nikon seperti D7000, adalah membeli lensa Nikon 35mm f/1.8 DX yang luar biasa. Permata kecil ini tajam — lihat contoh foto kami — dan harganya hanya di bawah $200. Berikut ini tautan ke 35mm f/1.8 DX di Adorama .

Untuk menambah 35mm f/1.8, Anda mungkin menginginkan zoom wide-to-telephoto, dan pilihan yang baik adalah lensa Sigma 17-50mm f/2.8 OS. Ini adalah lensa yang sangat berguna karena tidak hanya memiliki aperture lebar f/2.8 (yang memungkinkannya bekerja dengan baik dalam pemandangan gelap), tetapi juga memiliki stabilisasi gambar untuk membantu membuat gambar genggam Anda lebih tajam. Berikut ini tautan ke Sigma 17-50mm f/2.8 OS , yang berharga $520 di Adorama.

Atau, jika Anda lebih suka menggunakan satu lensa, Sigma 18-35mm f/1.8 yang revolusioner adalah $800, dan itu akan menggantikan kedua lensa di atas. Ini adalah lensa yang berat, tetapi kualitasnya luar biasa tinggi — lihat saja ulasan kami . Berikut ini tautan ke lensa Sigma 18-35mm f/1.8 di Adorama .

Lensa adalah keputusan individu, dan ketiganya tidak lebih dari rekomendasi saya sendiri. Jika Anda mempraktikkan jenis fotografi yang lebih spesifik (seperti satwa liar), Anda dapat memilih lensa yang sama sekali berbeda. Namun, untuk tipikal pemula, lensa ini adalah cara yang bagus untuk mengetahui jenis fotografi apa yang paling Anda sukai. Plus, mereka cukup baik untuk disimpan bahkan saat Anda tumbuh lebih terspesialisasi.

Tripod

Sering diabaikan dan diremehkan, tripod tampaknya tidak sepenting yang sebenarnya. Lagi pula, tiga batang aluminium yang direkatkan tidak lebih rumit dari tiga batang yang direkatkan. Benar? Sayangnya, logika itulah mengapa banyak fotografer memilih untuk membeli tripod paling murah yang bisa mereka temukan, lalu meninggalkannya di rumah sepanjang waktu karena murah dan sulit digunakan. Tripod seharusnya sepopuler Kamera dan Lensanya, tetapi di suatu tempat di sepanjang jalan itu mendapat ujung tongkat yang pendek.

Anda akan menyadari dari waktu ke waktu apakah Anda memerlukan tripod untuk fotografi Anda atau tidak (dan jika ya, Anda akan menginginkan model yang lebih mahal di beberapa titik di masa depan), tetapi penting bagi seorang pemula untuk memiliki model yang solid juga.

Dengan mengingat hal itu, rekomendasi saya adalah untuk mendapatkan tripod Manfrotto MT190X3. Ini bukan tripod yang sempurna, tetapi saya dapat mengatakan (setelah menggunakan versi lama dari tripod ini secara ekstensif) bahwa itu seharusnya lebih dari cukup untuk kebanyakan pemula. Plus, dengan harga $ 150, itu cukup murah (sejauh tripod yang bagus digunakan). Berikut adalah tautan ke MT190X3 di Adorama .

Namun, tripod saja tidak cukup — Anda tetap membutuhkan ballhead agar dapat mengatur posisi kamera. Saya telah mencoba beberapa ballhead dalam kisaran $100, dan saya dapat mengatakan bahwa yang terbaik (sejauh ini) yang saya gunakan adalah ballhead Oben BE-126.

Bahkan dengan kamera terberat saya dan lensa telefoto terpanjang, ballhead ini tidak pernah keluar dari posisinya, dan selalu terkunci rapat. Head ini tidak sebagus ballhead paling mahal dari perusahaan seperti Really Right Stuff atau Arca Swiss, tapi harganya fantastis. Berikut ini tautan ke BE-126 di B&H , toko kamera lain yang sangat bereputasi.

Software

Ada banyak persaingan untuk perangkat lunak yang memproses gambar, dengan dua opsi paling populer adalah Capture One Pro dan Adobe Lightroom. Kedua program ini serupa — keduanya memungkinkan Anda mengatur dan mengedit foto — tetapi Lightroom jauh lebih murah.

Beberapa berpendapat bahwa Capture One Pro lebih baik (sedangkan beberapa berpendapat sebaliknya), tetapi Lightroom akan ideal untuk mereka yang memiliki anggaran terbatas, karena harganya setengah dari harga. Untuk apa nilainya, saya hanya pernah menggunakan Lightroom, dan saya merasa itu luar biasa.

Untuk membeli Adobe Lightroom 6 seharga $145, kunjungi tautan ini ke Adorama . Namun, perhatikan bahwa beberapa produk (termasuk lensa yang saya sebutkan sebelumnya di halaman ini) dapat dibundel dengan Lightroom dan menghemat tambahan $40. Jika mau, Anda juga dapat mengunduh versi uji coba, baik untuk Capture One Pro maupun untuk Adobe Lightroom .

Juga, jangan tergoda untuk membeli Photoshop hanya karena sangat populer — kebanyakan fotografer sebenarnya tidak membutuhkan fitur-fiturnya, karena ini lebih merupakan program spesialis berorientasi grafis daripada sesuatu seperti Lightroom. Plus, itu jauh lebih mahal (dan versi terbaru hanya ditawarkan melalui program berlangganan yang membuat frustrasi).

Monitors

Jika Anda baru memulai fotografi, monitor Anda saat ini mungkin tidak cukup baik untuk pekerjaan pengeditan yang serius. Secara khusus, warna pada layar Anda hampir pasti akan salah — Anda tidak akan mengedit apa pun seperti yang Anda pikirkan.

Lihat panduan pembelian monitor kami untuk informasi lebih lanjut, meskipun perhatikan bahwa beberapa monitor baru telah masuk ke pasar sejak diterbitkan. Salah satu model baru terbaik adalah layar AOC 12367FH 23”. Jangan terkecoh dengan nama yang aneh — seharga $160, ini adalah salah satu monitor IPS paling murah di pasaran, dan Anda benar-benar membutuhkan monitor IPS jika Anda ingin melakukan pekerjaan warna yang serius di komputer Anda.

Ya, ada opsi yang lebih baik (seringkali dengan uang yang jauh lebih banyak), tetapi monitor ini adalah awal yang baik untuk pemula. Berikut ini tautan ke monitor AOC dari B&H .

Sayangnya, mendapatkan monitor yang bagus hanyalah setengah dari perjuangan — langkah kedua adalah kalibrasi warna. Rekomendasi kuat saya adalah membeli perangkat keras untuk mengkalibrasi monitor Anda, seperti Spyder4Express seharga $60. Itu tidak memiliki semua fitur yang sama dengan kakaknya yang $ 190, Spyder5Pro, tetapi menyelesaikan pekerjaan dengan harga yang jauh lebih rendah (dengan asumsi Anda hanya menggunakan satu monitor).

Saya mengedit foto saya selama hampir satu tahun tanpa kalibrasi apa pun, dan saya tidak pernah menyadari betapa salahnya warna saya sebenarnya. Saya harus mengedit ulang semuanya! Hemat waktu Anda dan beli unit kalibrasi nyata. Berikut ini tautan ke Spyder4Express dari B&H .

Lighting

Penafian: Saya tidak menggunakan banyak pencahayaan eksternal untuk foto saya, terutama karena saya tidak mengambil banyak gambar orang. Meskipun demikian, sebagian besar fotografer akan membutuhkan lampu kilat pada suatu waktu, baik untuk potret atau untuk fotografi benda mati yang kreatif.

Lampu kilat merek Nikon berharga ratusan dolar, dengan asumsi Anda menginginkan lampu kilat yang dapat berfungsi di luar kamera dalam mode otomatis (TTL). Namun, flash pihak ketiga dengan fitur-fitur itu bisa sangat murah — lihat Yongnuo YN-568EX, flash yang ditentukan dengan sangat baik dengan harga $105.

Tergantung pada genre fotografi yang paling Anda praktikkan, ini mungkin satu-satunya flash yang Anda butuhkan. (Atau Anda mungkin memerlukan lusinan lagi — tanyakan pada fotografer potret mana pun!) Berikut adalah tautan ke lampu kilat Yongnuo di B&H .

Anda mungkin juga menginginkan beberapa pengubah cahaya (seperti reflektor), tetapi saya tidak menyarankan untuk mendapatkan apa pun lagi sampai Anda yakin ingin melakukan fotografi potret. Dunia pengubah cahaya tidak ada habisnya, dan seorang pemula harus mempelajari dasar-dasarnya sebelum memutuskan pengaturan pencahayaan kompleks mana yang akan dibeli.